При прокачке тормозов не выходит жидкость

Замена тормозной жидкости

Если говорить о тормозной жидкости и ее замене, то практически каждый автовладелец в который раз напомнит себе о том, что давно было пора ее заменить. Зачастую владельцы железных коней лишь контролируют уровень тормозной жидкости в расширительном баке. Однако в любой инструкции по эксплуатации автомобиля четко прописано время замены масла (через определенное количество километров). Многие вообще не открывали данную инструкции.

И вроде бы зачем? Все, итак, понятно: цвет жидкости и ее густоту без труда можно рассмотреть невооруженным глазом, при этом она исправно выполняет свои функции, да и движется по замкнутому кругу без лишних внешних воздействий. Однако, все отнюдь не так просто, как может показаться на первый взгляд. Тормозная жидкость характеризуется хорошей гигроскопичностью.

Данное свойство позволяет жидкости впитывать частицы влаги, которые могут находиться во всей тормозной системе. Следовательно, благодаря такому свойству тормозной жидкости все металлические элементы находятся под защитой от образования коррозии. Вдобавок ко всему тормозная жидкость позволяет защитить систему от замерзания при отрицательной температуре. Еще одним важным параметром жидкости считается температура закипания.

Рекомендуемые сроки замены ТЖ варьируются от 2 до 3 лет. В любом случае для замены нужно купить тормозную жидкость качественного образца.

Последовательность замены  ТЖ

Чтобы произвести замену тормозухи, Вам понадобится ассистент. Первым делом нужно открыть пробку бачка с тормозной жидкостью и положить в такое место, где нет грязи и пыли. Во многих авто в пробке расположен датчик и к нему присоединен разъем, для удобства лучше отсоединить. Затем снимаем колпаки с клапанов прокачки на тормозных цилиндрах. Начинаем с заднего правого колеса. На клапан крепится резиновая трубочка соответствующего калибра, второй конец выводим в пустой сосуд. Ассистент нажимает рычаг тормоза до отказа и удерживает в таком положении.

Вы в свою очередь отворачиваете штуцер посредством ключа и стравливаете старую жидкость, после того, как вы закрутили клапан, педаль следует отпустить. Повторяем операцию до того, пока количество ДОТА в баке не окажется на минимуме, и лишь потом добавляем новую ТЖ. Далее продолжаем стравливать, пока из штуцера не потечет чистая жидкость. Теперь вышеописанным методом стравливаем старую жидкость с левого переднего, левого заднего и правого переднего колеса. По завершении процедуры обязательно закрепить колпаки на место.

Зачастую после смены тормозной жидкости именно таким способом, дополнительное прокачивание тормозов не потребуется. После проведения работы важно долить тормозную жидкость в бак до метки max и закрыть его пробкой. Вот и вся технология смены тормозной жидкости.
На качество функционирования системы тормозов оказывает свое влияние воздух. Он проникает в систему в процессе обслуживания и эксплуатации автомобиля. На присутствие воздуха в системе сразу реагирует рычаг тормоза. Она начинает мягко проваливаться в пол.

При смене тормозухи на спецоборудовании в СТО, прокачивать тормоза не понадобится, т.к. процесс замены ТЖ будет протекать под прессингом.

Сколько тормозной жидкости нужно для замены?

Таблица объема тормозной жидкости нужной для замены

Марка автомобиля	Класс DOT	Необходимое количество ТЖ, л
Форд Фокус 2	DOT4	1
Форд фокус 3	DOT4	1
Форд Куга	DOT4	1
Шевроле Нива	DOT4	1
Шевроле Круз	DOT4	1
Шевроле Лачетти	DOT 4	0,5 а с ABS и ESP 1,0
Киа Сид	DOT4	1
Киа Рио 3	DOT4	1
Киа Рио 2	DOT 4	с ABS — 1-1,5 л без – 1 л
Киа Соренто	DOT 5.1	1
Киа Спектра	DOT3, DOT4	1
Рено Логан	DOT 4	с ABS – 1-1,5 л без – 0,7 л
Рено Дастер	DOT4	1
Рено Флюенс	DOT4	0,5-1
Рено Сандеро	DOT4	1
Рено Меган 2	DOT4	1
ВАЗ 2107, 2109	DOT 3	0,55
ВАЗ 2114, ВАЗ 2115	DOT 4	1
ВАЗ 2108, 2110, 2112	DOT 4	1
Лада Калина	DOT 4	1
Лада Приора (ВАЗ 2170)	DOT 4	1
Лада Гранта	DOT 4	1
Лада Ларгус	DOT 4+	1
Daewoo Matiz	DOT 4	1
Митсубиси Паджеро 4	DOT 4	1
Mitsubishi Lancer IX	DOT 3, DOT 4	1
Митсубиси Лансер 10	DOT 4	1
Mazda Demio	DOT 3, DOT 4	1
Мазда 3	DOT 5.1	1
Мазда сх 5	DOT 4	1
Skoda Superb II	с ABS DOT 4	1
SKODA Octavia А5	DOT 4	1
Тойота RAV4	DOT 3, DOT 4	0,5
Тойота Королла	DOT 4	1
Тойота Прадо 150	DOT 4, DOT 5.1	1,5-1,6
Фольксваген Поло седан	DOT 4	1
Дэу Нексия	DOT 4, DOT 5.1	1
Хендай Солярис	DOT 4	1
Хендай Акцент	DOT 5.1	1-1,5
Volvo XC70	DOT 4+	1
Ниссан Тиида	DOT 4	1
Ниссан Кашкай	DOT 4	1
Ниссан Х Трейл	DOT 3, DOT 4	1

Наполнять бак для тормозной жидкости до максимума можно только после того, как Вы убедитесь в полной герметичности системы:важно проверить все составляющие, а также соединения гидравлической части. Дабы прокачать тормоза Вам понадобится ассистент, который будет воздействовать на педаль тормоза по Вашему указанию.
Трубочку необходимого диаметра следует закрепить на штуцер, который расположен на рабочем тормозном цилиндре. Другой его конец следует опустить в банку с тормозной жидкостью. В принципе, это все то, что может понадобиться для смены тормозухи на этой части работы.

Далее порядок действий таков:

Ваш ассистент 4-5 раз жмет на рычаг тормоза и удерживает его для образования давления в гидроприводе. Вы отворачиваете штуцер и спускаете образовавшийся в системе воздух с частью ДОТа. Закрываете клапан. Далее Ваш ассистент может отпустить педаль. Такую операцию следует дублировать до тех пор, пока не уйдут все пузырьки воздуха из гидравлической системы.Данную работу следует проделать со всяким колесом.

Важно: крайне не желательно эксплуатировать старую ТЖ или ту, которая долгое время содержалась в негерметичной таре. В противном случае увеличивается вероятность насыщения тормозной жидкости влагой, что в свою очередь приведет к коррозии элементов тормозной системы.При проведении смены тормозухи следует принимать во внимание некоторые особенности автомобилей. Например, на машинах, у которых сзади применена дисковая тормозная система, установлен распределитель тормозного усилия задних колес.

Поэтому при нахождении машины на подъеме и неисправном регуляторе, прокачивание тормозов осуществить невозможно.

В Ленд Круизирах на распределителе давления установлен дополнительный штуцер прокачки, через который также необходимо стравливать воздух. В данном варианте важную роль играет порядок прокачивания. Не следует прокачивать тормоза по шаблону: от дальнего колеса.

Иначе Вы не получите желаемый результат, а лишь испортите работу тормозов: воздух из системы стравить не удастся, в свою очередь это отразиться на продуктивности торможения. Педаль будет мягкой. В таком варианте не изменят картину даже множественные процедуры прокачки. И встает вопрос: зачем производить смену жидкости.

Ведь результат предполагает быть только хуже. Порядок процесса зависит от расположения рулевого колеса: слева или справа.

Источник: http://arditeh.by/katalog/zamena-tormoznoj-zhidkosti/

Как Прокачать Тормоза (3 Главные Ошибки Прокачки Тормозов)

Знание как прокачать тормоза пригодится любому водителю, поскольку процедура не шибко сложная, а выполнять ее приходится после многих манипуляций, связанных с тормозной системой. Так зачем же лишний раз тратить нелишние деньги, отдавая авто в сервис, когда прокачать тормоза можно одному?

Придерживаясь указаний и не допуская описанных ниже ошибок, вполне можно выгнать воздух из тормозов самостоятельно, с АБС они или без нее. Прокачка тормозов с АБС отнюдь не сложнее, но все же — это отдельная тема, достойная собственной статьи.

Стоит лишь отметить, что если имеется антиблокировочная система с модулями ESP и SBC, то путь лежит на сервис, где есть нужное оборудование.

Порядок прокачки тормозов

Тормоза можно прокачивать самому, а можно с помощником, задача которого нажимать педаль тормоза по команде. Порядок прокачки тормозов нужно смотреть в мануале по конкретному автомобилю.

Если схема не указана, то тогда прокачка делается в виде буквы Z. Это значит, что нужно прокачивать в таком порядке: правое заднее — левое заднее – правое переднее – левое переднее колесо.

Чтобы прокачать тормоза, понадобится емкость для тормозной жидкости и прозрачный резиновый шланг.

Как прокачать тормоза

Для начала нужно получить удобный доступ к штуцерам прокачки тормозной системы. Для этого можно поставить авто на подъемник или площадку, и снять все колеса. Не забудьте очистить от грязи штуцеры возле каждого колеса и налить в приготовленную емкость немного «тормозухи».

Инструкция:

1. Залейте новую тормозную жидкость в бачок главного тормозного цилиндра.
2. Подсоедините шланг к штуцеру, а второй конец опустите в тару с тормозной жидкостью.
3. Скомандуйте помощнику несколько раз нажать на педаль и удержать ее выжатой, чтобы пошла жидкость.
4. Отверните штуцер, и жидкость побежит в подготовленную вами емкость. Внимательно следите за уровнем жидкости в бачке, доливайте по необходимости.
5. Повторяйте предыдущие 2 пункты, пока не пойдет чистая «тормозуха» без пузырьков воздуха, и заверните штуцер.
6. Ту же процедуру повторить на остальных колесах.

Штуцер прокачки на тормозному суппорте. На него надевается шланг

Когда нужно прокачивать тормоза

Тормоза прокачивают когда нужно удалить воздух из тормозной системы. Зачастую это происходит при замене тормозной жидкости, что делается примерно каждые 50-60 тыс. км. пробега или раз в 2 года.

Прокачивать тормоза также надо после ремонта тормозной системы: замены главного тормозного цилиндра или вакуумного усилителя тормозов. Необходимость в прокачке возникает и тогда, когда случается разгерметизация из-за повреждений шлангов, или когда жидкость в расширительном бачке падает ниже минимальной отметки.

О том, что требуется прокачать тормоза подскажет педаль – она станет мягкой, начнет западать. Да и сами тормоза станут более вялыми. Впрочем, это также может свидетельствовать о более серьезной проблеме, связанной с тормозным диском или колодками. Так что, если прокачка не помогла, возможно, стоит все же обратиться к специалисту – с тормозами не шутят!

Как прокачать тормоза без помощника

Как делается прокачка тормозов с напарником уже было описано выше. А что делать, если такого поблизости нет, а прокачать тормоза надо? Можно выйти из положения несколькими способами:

• можно прокачать тормоза одному, если есть газовый упор. Смысл тот же, что и при прокачке с помощником, только вместо него на педаль будет давить газовый упор. Следовательно, нужно нажать несколько раз педаль, удержать ее нажатой, установить упор и начать стравливать тормозную жидкость. Когда жидкость побежит, упор начнет сам вдавливать педаль в пол до предела.
• прокачка тормозов шприцом. Нужно герметично встроить шприц в точно такую же крышку, что и на бачке. Затем, предварительно набрав в шприц тормозной жидкости, заменить обычную крышку этим приспособлением, отвернуть штуцер, подставить емкость и нагнетать шприцом давление.
• еще один способ с модифицированной крышкой. В крышку аналогичную той, что установлена на бачке, нужно врезать автомобильный ниппель. Затем надеть крышку с ниппелем на бачок, затем надеть один конец шланга с зажимом для подсоединения на крышку, а второй на запасную камеру, накачанную не больше 1 атмосферы. Открываете штуцер и стравливаете жидкость с пузырьками воздуха.

Замена тормозной жидкости и прокачка тормозов

Прокачка тормозов самодельным приспособлением

Устройство для прокачки тормозов своими руками

Это основные способы как прокачать тормоза без помощника, но у многих водителей есть свои методы, которые, впрочем, не сильно отличаются от вышеперечисленных.

Ошибки при прокачке тормозов

Перед тем как начать прокачивать тормоза, стоит учесть три распространенные ошибки, которые допускаются при этом. Поэтому НЕЛЬЗЯ:

1. Смешивать разные тормозные жидкости. Если смешать минеральную тормозную жидкость с гликолевой – это повредит резиновые манжеты гидропривода и забьет систему сгустками. Не рекомендуется также смешивать разные по классам жидкости (DOT 3, DOT4, DOT5), поскольку они имеют различную температуру кипения и это снизит их характеристики.
2. Допустить, чтобы сильно упал уровень тормозной жидкости. Если не следить за уровнем тормозной жидкости в бачке, и он опустится ниже минимального уровня, то в тормозную систему попадет воздух.
3. Создавать высокое давление в тормозном бачке. Когда прокачиваете тормоза самостоятельно, не переусердствуйте с создаваемым в бачке давлением, иначе его может разорвать. Рекомендованное давление – 0,8 атмосферы.

на наш канал в Яндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

Подписаться

Не нашли ответ на свой вопрос?

Источник: https://etlib.ru/blog/242-chto-nuzhno-znat-pered-tem-kak-prokachat-tormoza

При прокачке тормозов не выходит жидкость

Вопросы, рассмотренные в материале:

• Куда уходит тормозная жидкость
• Как выявить утечку
• Как исправить утечку тормозной жидкости самостоятельно
• Можно ли доехать до места назначения, если вытекла тормозная жидкость в дороге

Тормозная система автомобиля функционирует при помощи тормозной жидкости (ТЖ). Для нее предусмотрен расширительный бачок, на корпусе которого имеются метки, по ним можно узнать, каков объем жидкости в тормозной системе. Наименьший допустимый уровень отмечен меткой min, а наибольший, соответственно, обозначается max. Тормозная система будет нормально работать, когда уровень жидкости находится между двумя этими отметками. Кто-то из водителей предпочитает доливать тормозную жидкость до максимального значения.

Если вы увидели, что ее уровень резко падает, а на колесах обнаруживаются подтеки тормозной жидкости, это сигнал к срочному принятию мер, ездить на машине с такой неисправностью становится опасно.

4 причины, почему появились подтеки тормозной жидкости

Если объем тормозной жидкости падает ниже критического уровня, как только вы нажимаете на тормоз, на приборной панели начинает светиться специальный индикатор. Но особенно рассчитывать на электронные датчики не следует, потому что их поломки не редкость. Лучше всего вручную проверять перед каждой поездкой уровень ТЖ, осмотреть авто на предмет подтеков тормозной жидкости. Эта процедура занимает всего лишь несколько секунд, поэтому стоит сделать ее привычкой.

1. Трещина в бачке с тормозной жидкостью

   Самой простой причиной падения уровня ТЖ является механическое повреждение бачка. Поэтому в первую очередь надо его осмотреть. Если подтекает бачок тормозной жидкости, вам не придется разбирать полмашины в поисках других неисправностей тормозной системы. Проще всего найти место и причину утечки, обратив внимание, где именно расположены подтеки тормозной жидкости.

2. Нарушение целостности тормозного цилиндра

   Если после продолжительной стоянки вы обнаруживаете под машиной подтеки тормозной жидкости, скорее всего, причина в тормозных цилиндрах. При этом уровень ТЖ все время низкий. В этом случае придется снять колеса и тщательно осмотреть передние диски, суппорты на предмет подтеков. Для осмотра тормозных цилиндров на задних колесах надо будет снимать барабаны, если в вашем авто барабанная конструкция тормозов.

   Проблемной деталью в задних тормозных цилиндрах являются резиновые уплотнители, если они не очень качественные, то быстро трескаются. Особенно сильно это проявляется при отрицательных температурах в холодные месяцы, когда уплотнители теряют эластичность и начинают пропускать ТЖ, и под машиной после стоянки появятся подтеки тормозной жидкости.

3. Нарушение целостности тормозного шланга

   Если неисправность возникла в тормозном шланге, ее будет несложно выявить при визуальном осмотре. Шланги нужно прощупать руками, убедиться, что они не потеряли гибкости и не трескаются при сдавливании. Посмотрите, нет ли на шлангах подтеков тормозной жидкости, их поверхность должна быть совершенно сухой. Если шланги жесткие, с трещинами, то их следует поменять.

   Тормозной шланг также может соскочить со штуцера, и по этой причине подтекает тормозная жидкость. Возможно, вы увидите потеки тормозной жидкости на подкрылке изнутри. Тогда надо будет надеть шланг на прежнее место, затянув хомутом. Может быть, шланг слишком большого диаметра, тогда его лучше поменять на меньший, он будет держаться намного крепче на штуцере. 

4. Неисправен главный тормозной цилиндр (ГТЦ)

   Если обнаружены подтеки тормозной жидкости под главным тормозным цилиндром, неисправность нужно искать именно в этом узле. Чаще всего цилиндр начинает течь из-за трещин в уплотнительной резинке. Но может быть и так, что уходит тормозная жидкость, а подтеков нет. В этом случае причина может быть в том, что ТЖ уходит в «вакуумник». Для точной постановки диагноза надо будет снимать главный тормозной цилиндр. Достаньте его из «вакуумника», и если увидите, что внутри камеры усилителя скопилась тормозная жидкость, придется заменить полностью весь тормозной цилиндр.

   Вы можете также обнаружить подтеки тормозной жидкости между ВУТ и ГТЦ. Наиболее вероятная причина — те же самые дефекты прокладок главного цилиндра.

Неисправность гидропривода также дает о себе знать утечкой тормозной жидкости. Этот момент проверяется следующим образом: нужно завести машину, включить нейтральную передачу и выжать тормоз. Если дело в гидроприводе, то педаль будет проваливаться постепенно. Если же педаль можно выжать почти до пола, то неисправность надо искать в тормозном контуре.

Если тормозная система подвергалась ремонту, после чего была полностью заменена тормозная жидкость, надо будет всю систему прокачать. Такую услугу вам окажут в автосервисе, но можно справиться с работой и самостоятельно. Сама процедура не представляет сложности, только нужно иметь помощника и тщательно выполнить последовательность действий. В зависимости от модели автомобиля может меняться алгоритм прокачки. Если в вашей инструкции отсутствует подобная информация, работу следует начинать с заднего правого тормозного цилиндра — наиболее удаленного от главного.

Если вы где-то обнаружили подтеки тормозной жидкости или ее уровень в бачке постоянно падает, значит, в тормозной системе имеются какие-то неисправности. Ездить на таком автомобиле нельзя, это очень опасно. Периодически нужно самостоятельно проверять уровень ТЖ в бачке, даже если машина оснащена электронными датчиками. Электроника может давать сбой, поэтому особо полагаться на нее не стоит.

Как только обнаружены неисправности в тормозной системе или подтеки тормозной жидкости, надо сразу менять вышедшие из строя элементы, потому что любой дефект может стать причиной аварии на дороге.

Контроль уровня тормозной жидкости

У бывалых автомобилистов есть хорошая привычка: прежде чем выехать из гаража, они контролируют уровень технических жидкостей в системах машины— моторного масла, антифриза и тормозной жидкости. Это позволяет вовремя выявить неисправности, следовательно, безопасность в поездке повышается.

Уровень ТЖ в системе оптимально поддерживать между отметками mах и min на заливном бачке. Если вы обратили внимание, что после долива он очень быстро достигает отметки min, это означает, что где-то подтекает тормозная жидкость и требуется срочно выявить неисправность. Для начала стоит выяснить, с какой скоростью убывает жидкость. Для этого нужно полностью залить бачок и следить за процессом утечки.

Проводя визуальный контроль уровня ТЖ, нужно уделять внимание и ее внешнему виду. Делать это следует примерно раз в полгода, максимум в год, используя тестер тормозной жидкости. Частота проверок устанавливается с учетом интенсивности, с которой используется автомобиль.

При визуальном осмотре заливного бачка надо также обращать внимание не только на подтеки тормозной жидкости, но и на наличие осадка на его внутренних стенках. Если при этом обнаруживается грязь, любые посторонние примеси или водяные капли, это говорит о том, что ТЖ нуждается в замене.

Как устранить подтеки тормозной жидкости

Ликвидация потеков тормозной жидкости — дело несложное, его вполне можно осилить самостоятельно. Для этого потребуются инструменты, которые входят в обычный набор для обслуживания машины. В первую очередь нужно осмотреть шланги. При обнаружении заломов, трещин, прочих повреждений, даже незначительных, шланги следует поменять.

В легковых машинах шланги обычно взаимозаменяемые, стандартные, но бывает и так, что подходящие шланги найти непросто. Если вы обнаружили, что утечка где-то в одном месте, например подтекает тормозная жидкость на заднем колесе, придется поменять уплотнитель. На всю операцию уйдет несколько минут. Машину сначала потребуется поднять при помощи домкрата, а под ось подставить доски или деревянные бруски. После этого колесо снимается. Не забудьте при этом подклинить остальные колеса или поставить машину на ручник.

Затем надо будет удалить суппорт, предварительно заблокировав педаль тормоза в нажатом состоянии. Для этого удобно использовать небольшой кусок доски. Затем переместите поршень и можно будет снять суппорт. Если он сидит плотно и не поддается, то несколько раз нажмите педаль тормоза, это вытолкнет поршень из цилиндра. После чего снять суппорт не составит труда. Теперь можно приступать непосредственно к ремонту.

Если периодически осматривать системы автомобиля, вовремя выявлять подтеки тормозной жидкости и устранять небольшие дефекты, это позволит содержать в порядке тормозную систему.

Как доехать до СТО, если вытекла тормозная жидкость в дороге

Если вы заметили, что тормозная педаль проваливается, это говорит об утечке тормозной жидкости. В таком случае соответствующий индикатор сигнализирует об аварийной ситуации. Если вы увидели такой красный значок на приборной панели, надо срочно принимать меры, иначе поездка может кончиться аварией.

Если в движении у вас загорелся красный значок, связанный с тормозами, следует немедленно остановиться. Загляните в бачок с ТЖ, если увидели, что упал ее уровень ниже минимума, обнаружили подтеки тормозной жидкости, ее обязательно нужно долить. Если вы не возите с собой подходящие растворы, то придется доехать до магазина. Не исключено, что в течение следующего года или дольше сигнальная лампочка вас больше не побеспокоит.

Но если через несколько дней или даже недель индикатор снова начинает сигнализировать о неисправности тормозной системы, а вы опять наблюдаете подтеки тормозной жидкости, то дело уже не ограничится только доливом. Причиной может быть износ колодок цилиндров суппортов, через эти места подтекает тормозная жидкость. Вы можете обнаружить подтеки тормозной жидкости под цилиндром сцепления, значит, это и есть проблемная система, которую надо осматривать и ремонтировать.

Если вы обнаружили, что уровень ТЖ в бачке быстро падает, а потеков тормозной жидкости не видно, значит, поломался гидроусилитель тормозов — в мембране образовался дефект, через который в объемную банку вытекает жидкость. Систему придется ремонтировать в автосервисе. Позвоните мастеру и выясните, какие потребуются запчасти. Затем надо будет сделать заказ на детали и запланировать дату ремонта.

Источник: http://izst-detail.ru/pri-prokachke-tormozov-ne-vyhodit-zhidkost/

Как правильно прокачать тормоза на ВАЗ-2110 – Taxi Bolt

С необходимостью прокачки тормозов сталкиваются практически все автолюбители, независимо от марки машины, на которой они ездят. Но мы расскажем, как на ВАЗ 2110 прокачать тормоза, ознакомим с правилами, очередностью прокачки.

Когда это необходимо?

Как правило, если все составляющие тормозов исправны, пути прохождения тормозной жидкости герметичны, то никакой прокачки они не требует. А вот если возникает утечка ТЖ из-за повреждений «путепроводов» и падения ее уровня, понадобится как ремонт тормозов, так и обязательная прокачка.

Это – именно жизненно необходимая процедура, ведь завоздушенность системы может привести к тому, что в тот самый момент, когда все решают секунды, тормоза не сработают. И уже будет нечего прокачивать, и не кому….

Схема гидропривода тормозовКроме того, существуют другие причины, из-за которых возникает необходимость прокачки:

• Вам приходилось вмешиваться в работу системы;
• Возникли трещины шлангов, течи ТЖ;
• Тормозная жидкость оказалась некачественной, и ее нужно полностью менять;
• Вы меняли тормозные диски (рано или поздно это делать необходимо);
• Повысилось содержание воды в ТЖ (она гигроскопична, т.е. впитывает и накапливает воду), поэтому ее иногда приходится менять.

Чего делать нельзя?

Как правило, при любых ремонтных работах тормозов приходится доливать ТЖ. Запомните: можно доливать только «родную» жидкость – именно той марки, что уже залита в ваш ВАЗ 2110.

Тормозные жидкости разных производителейСмешивать разные марки нельзя ни при каких обстоятельствах, поскольку результат непредсказуем! Если такой же нет, тогда единственный выход – полностью заменить ТЖ в системе.

Очередность

Существует строгая последовательность прокачки тормозов на ВАЗ 2110. Желательно ее не нарушать. Итак, первым прокачивается задний правый механизм, следом за ним, по диагонали – передний левый.

Потом – задний левый, и последним – передний правый. Ь.

Очищаем клапан выпуска воздуха Проверяем уровень и доливаем до MAX при необходимости Снимаем колпачок с клапана, надеваем на штуцер трубку и опускаем ее в емкость с тормозной жидкостью Жмем на педаль тормоза 4-5 раз с интервалом 1-2 секунды, после последнего качка держим тормоз Откручиваем штуцер на 1/2 — 3/4 и смотрим как выходит жидкость с воздухом. Закручиваем клапан, повторяем прокачку и снова спускаем жидкость, до тех пор пока не перестанет идти воздух После прокачки снимаем шланг и протираем насухо. Повторяем операцию с остальными колесами

Работаем с напарником

Лучше всего – удобнее, надежнее, прокачать тормоза вдвоем. Кстати, именно так производят эту операцию более 80% владельцев ВАЗ 2110. Перво-наперво убедитесь, что нигде нет подтеканий ТЖ, и все герметично. Затем долейте жидкости, чтобы она была на уровне черты «Мах».

Теперь начинайте прокачку тормозов:

1. Колесо, на котором будете прокачивать механизм, нужно вывесить, а как правильно чередовать колеса, уже сказано;
2. Задние тормоза имеют специальный регулятор давления. Его нужно разблокировать путем вставки отвертки между поршнем и пластиной;
3. На соответствующем тормозном механизме найдите клапан для выпускания воздуха. Протрите его, снимите колпачок и оденьте на головку резиновый шланг;
4. В заранее подготовленную трехлитровую банку (или другую прозрачную емкость) налейте немного той же тормозной жидкости, что находится в системе, опустите конец шланга так, чтобы отверстие было погружено в жидкость;
5. Ваш помощник, находящийся за рулем, резко на полный ход нажимает на педаль тормоза порядка 4 или 5 раз. При последнем нажатии удерживает педаль ногой в крайнем нажатии;
6. Вы в это время открываете клапан наполовину или на ¾ и наблюдаете за ТЖ, что вытекает из шланга. В ней должны быть воздушные пузырьки. Когда вытекание прекратится, полностью перекройте клапан;
7. Лишь после этого ваш помощник может отпустить педаль;
8. Затем снова помощник «накачивает» тормоз и держит педаль нажатой, а вы повторяете манипуляции с клапаном;
9. Тормозной механизм считается качественно прокачанным, когда пузырьки воздуха уже не выделяются. То есть, может понадобиться  3 — 4 этапа;
10. Теперь снимите шланг, штуцер протрите, закрепите на нем защитный колпачок;
11. Эти же действия повторяйте с каждым тормозным механизмом. Не забывайте правильно использовать диагональный принцип;
12. Выньте отвертку, которой блокировали регулятор давления.

В одиночку

Если помощника нет, вполне возможно, хоть и не так удобно, прокачать тормоза на ВАЗ 2110 самостоятельно.

Есть специальное устройство – аэратор, которым можно купить или самостоятельно изготовить. Для этого понадобится:

• крышка тормозного бачка («классика») – без датчика, обычная черная;
• автониппель;
• сверло на 14 мм (можно использовать круглый напильник).

Проделываем отверстие в крышке, плотно без зазора вставляем в него ниппель. Вот и все приспособление. С его помощью нужно соединить вентиль колеса (запаски, или снятого с поддомкраченной машины) с вентилем бачка.

Затем:

• Машину поддомкрачиваем, колеса снимаем;
• Откручиваем штуцер для прокачки тормозов. Поступающий в бачок воздух выгонит тормозную жидкость с пузырьками воздуха;
• Вместо шины можно использовать насос, компрессор. Главное – чтобы давление не было более 1 атм.

• Вениамин
• Распечатать

Тормозная система – та часть автомобиля, которая должна быть весьма надежной и безотказной. Наличие воздуха в ней – очень плохой фактор. Машина не сможет снизить скорость с прежним усилием педали. Иногда последствия бывают плачевными. Поэтому нужно знать, как прокачать тормоза на ВАЗ-2110. Схема и порядок выполнения данной операции – далее в нашей статье.

Схема

На большинстве легковых автомобилей данную процедуру необходимо делать по Z-образной схеме. То есть сначала выгоняют воздух из крайнего заднего колеса (чаще всего правого), а дальше обрабатывают передние тормозные механизмы. Последним прокачивается то колесо, которое ближе всего расположено к тормозному цилиндру.

None

Инструменты

Перед тем как прокачать тормоза на ВАЗ-2110, необходимо подготовить небольшой набор инструментов. Для этого нам понадобятся:

• Пустая емкость для старой тормозной жидкости. В качестве нее часто используют пластиковую бутылку. Желательно, чтобы ее стенки были прозрачными. Подойдет обычная 1,5-литровая емкость из-под минералки.
• Резиновый шланг. Он тоже должен быть прозрачным.
• Домкрат и баллонный ключ.
• Новая тормозная жидкость.
• Специальный газовый упор. Наличие этого инструмента не обязательно, если есть возможность позвать помощника. О том, как прокачать тормоза на ВАЗ-2110 одному, мы расскажем в одном из разделов.

Как выполнить?

Для облегчения процедуры рекомендуется загнать автомобиль на подъемник. Но поскольку в большинстве случаев такой возможности нет, откручиваем по порядку колеса. Так нам представится удобный доступ к штуцерам.

Последние необходимо очистить от налипшей грязи. Ее наличие в системе крайне нежелательно. Перед тем как прокачать тормоза на ВАЗ-2110, нужно долить уровень жидкости в пластиковом бачке.

Итак, подсоединяем к штуцеру прозрачный шланг. Второй конец опускается в пластиковую бутылку. Теперь нам нужен помощник.

Он будет нажимать несколько раз на педаль тормоза по вашей команде. После пяти-шести нажатий ее необходимо держать в полу, чтобы завоздушенная жидкость ушла наружу.

Предварительно необходимо открутить штуцер. Следите за уровнем остатка тормозной жидкости. Если из штуцера еще «гонит» воздух, долейте ее и повторите процедуру прокачки заново.

Так до тех пор, пока жидкость в шланге не станет однородной консистенции, без пузырьков. После успешной прокачки задних колес переходим к передним. Сперва обрабатывается левое колесо, затем правое.

Как прокачать тормоза на ВАЗ-2110 без помощника

Бывают ситуации, когда нет возможности позвать второго человека. Как прокачать тормоза на ВАЗ-2110 в данном случае? Для этого нам нужен газовый упор.

Именно эта деталь будет давить на тормоз, создавая давление в системе. После нескольких нажатий на педаль подставьте инструмент под нее и открутите штуцер для стравления жидкости. Упор будет давить на гашетку, тем самым создавая необходимое давление.

Когда внутри его уровень будет достаточным, откручивают штуцер и выкачивают завоздушенную жидкость. В некоторых случаях используют ниппель. Его надевают на бачок и при помощи компрессора создают давление.

Таким образом, жидкость со штуцера выкачивается наружу.

Как прокачать тормоза на ВАЗ-2110, если сломан штуцер?

Часто на автомобилях «десятого» семейства ломается данный элемент. Сам по себе он надежен, но не стоит исключать брак. Решение проблемы – замена штуцера на новый.

Некоторые для этого покупают суппорт в сборе. Но это очень дорого. Более дешевым решением является замена отдельного штуцера на суппорте.

Проблема в том, как его выкрутить. Это делают при помощи минусовой отвертки. Ее вбивают молотком в штуцер и выкручивают.

На место ставят новый элемент и продолжают прокачку. Если не удается выкрутить при помощи отвертки, данный штуцер высверливают. Используют дрель и сверло на шесть миллиметров.

Соблюдайте правила

Существуют некоторые правила выполнения операции. Их нужно учитывать перед тем, как прокачать тормоза на ВАЗ-2110. Первое – нельзя смешивать разные марки тормозных жидкостей. Существуют гликолевые и минеральные средства.

Если их смешать, можно повредить манжеты гидравлического привода и забить магистрали. Также данные жидкости имеют разные классы, например, «Дот-3», «Дот-4» и так далее. Эти средства отличаются по температуре кипения.

Чем выше класс, тем больше данное значение. Таким образом, смешивание жидкостей снизит эти характеристики. Следующее правило касается уровня в расширительном бачке.

Это касается случаев с компрессором и шприцем, который вставляется вместо крышки. Бачок рассчитан на давление не больше 1 атмосферы. Если оно будет больше, емкость может разорвать.

Когда это делать?

Операцию по прокачке нужно производить при каждом ремонте системы (например, если это замена главного тормозного цилиндра ВАЗ-2110). Также она выполняется при полной замене рабочей жидкости. Данную операцию выполняют раз в 60 тысяч километров или каждые два года.

Почему такие требования? Тормозная жидкость имеет свойство впитывать влагу. За этот период времени она теряет свои свойства, начинает раньше кипеть и не создает нужное давление в системе.

Как определить наличие воздуха?

Все очень просто. Если педаль вашего автомобиля становится «ватной», начинает срабатывать в самом конце, значит, в системе имеется воздух либо уровень жидкости снизился до минимального значения. В последнем случае рекомендуется проверить состояние тормозных шлангов. Данная жидкость просто так не улетучивается. Возможно, повреждена манжета. Если есть характерные потеки на трубках, их необходимо срочно заменить. Ездить с такой неисправностью просто опасно.

Заключение

Итак, мы выяснили, как произвести прокачку тормозов на автомобиле ВАЗ-2110. Как видите, процедуру можно выполнить своими руками и даже в одиночку. Но лучше позвать помощника. Это будет быстрее и эффективнее.

Обычно воздух попадает в гидравлику тормозов во время ремонта узлов или при замене тормозной жидкости. Проявление наличия посторонних включений в данной системе наблюдается при «проваливании» педали тормоза или ее слишком мягком ходе. В данной статье рассмотрим, как правильно прокачать тормоза на ВАЗ-2110.

Инструкция по покачиванию тормозной системы в 12 простых шагов

Тормозная система состоит из педали тормоза, трубок по которым течет гидравлическая жидкость (тормозуха, тормозная жидкость), суппортов, колодок, четырех дисков или тормозных барабанов. Тормозная жидкость в системе нужна для передачи усилия прикладываемого при давлении на педаль тормоза тормозным колодкам.

При нажатии на педаль тормоза в главном тормозном цилиндре сдвигается поршень, который создает давление в системе толкая «тормозуху» по магистралям (трубкам).

Под создаваемым давлением жидкость давит на поршень тормозного суппорта, а тот сдавливает тормозные колодки сжимая тормозные диски автомобиля или приводит колодки в контакт с тормозными барабанами.

Зачем менять тормозную жидкость?

Тормозная жидкость — источник жизненной силы тормозной системы, рассчитанный на нормальную работу в течение нескольких лет, прежде чем потребуется замена. По истечении времени тормозная жидкость теряет влагостойкость и начинает поглощать воду, что увеличивает тормозной путь и разъедает стыки системы приводя к ее разгерметизации.

Увеличение влаги в системе на 3 % понижает порог кипения на 30-50 %. При кипении в тормозной жидкости появляются пузырьки воздуха из-за чего, опять же, увеличивается тормозной путь.

Понять, что тормозная жидкость нуждается в замене, можно по «западающей», мягкой педали тормоза или проверив специальным тестером процент собравшейся в ней влаги.

https://www.youtube.com/watch?v=xHZrX5x2ncU

Меняется тормозная жидкость по регламенту производителя. Цель замены — продление срока жизни тормозов и предупреждение нежелательного ремонта. У обычных машин срок составляет от 50 до 60 тысяч километров или раз в два года. В спортивных автомобилях замена рекомендуется раз в 15 тысяч километров из-за интенсивной эксплуатации тормозов.

Зачем нужна прокачка тормозной системы?

Важная часть процесса замены тормозной жидкости — прокачка системы для избавления от захваченного воздуха и частиц старой «тормозухи».

Прокачивать систему нужно, если ремонтировались тормоза, менялись диски, или весь тормозной комплект, например, заводской комплект заменен на спортивный, как в этой статье. Если менялись только колодки, и педаль не западает, прокачка не требуется.

Тормоза прокачиваются как вручную, так и специальным оборудованием, цена которого от 3 500 рублей до 25 000 рублей.

Расскажем, как прокачивать тормоза вручную.

Для прокачки потребуется:

•        помощник

•        прозрачная трубка 0.5 см. в диаметре

•        1 литр такой же тормозной жидкости, какая уже залита, для долива

•        пустая прозрачная емкость

Инструкция по замене тормозной жидкости

ШАГ 1. Обратитесь к руководству пользователя, чтобы узнать, какой тип тормозной жидкости требуется автомобилю.

Тормозная жидкость различается по стандарту изготовления: SAE, DOT, и по классификации, например, DOT-3, DOT-4, DOT-5, DOT-5.1. Классы делятся на группы: для автомобилей с АБС и без АБС. Разные типы тормозной жидкости плохо смешиваются, будьте внимательны в выборе. Поинтересуйтесь на форумах или обратитесь к автомобильным каталогам, чтобы узнать какая жидкость рекомендуется производителем. Жидкость хорошего качества стоит не дорого. Для полной замены требуется две или три бутылки по 1 литру.

Доливать более высокий класс жидкости в более низкий можно, но не наоборот. DOT-5.1 можно доливать DOT-3, DOT-4, DOT-5, но уже DOT-5 в DOT-5.1 доливать нельзя.

Снимите все четыре колеса.

ШАГ 3: Найдите каждый из четырех стравливающих винтов суппорта. На рисунке выше показан винт и его типичное расположение. У барабанных тормозов винты для удаления воздуха аналогичны. Попытайтесь осторожно их ослабить. Если винты не поддаются, видимо они прикипели или заржавели — не прикладывайте много силы — сорвете резьбу.

Лучше обработайте средством от закипания WD-40 или иным средством для заржавевших болтов и гаек. Дайте средству впитаться в течение получаса, а затем попытайтесь ослабить винт вновь.

Если ничего не получается или резьба все-таки сорвалась, остановитесь и отвезите машину на станцию техобслуживания, пусть специалисты ослабят винты или восстановят сорванный узел.

ШАГ 4. Поднимите капот и проверьте уровень жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Расположение бачка указано в руководстве пользователя. Добавьте свежую жидкость, если уровень в бачке ниже рекомендованной линии, убедившись, что она подходит автомобилю (см. Шаг 1). Если цвет залитой жидкости отличается от цвета той, что собираетесь залить, насторожитесь. Во время прокачки тормоза колпачок главного цилиндра должен быть отвинченным, но не снятым.

Каждая сторона прокачивается в правильной последовательности. По классике, вначале прокачивается тормоз, наиболее удаленный от главного цилиндра. Для некоторых автомобилей порядок прокачки может отличаться — точная информация доступна в заводском руководстве или в отделе обслуживания дилера.

Посмотрите классическую схему последовательности прокачки.

ШАГ 5: Плотно установите один конец куска прозрачной трубки, примерно 0,5 см в диаметре, на конец винта из которого будет вытекать жидкость, а другой конец опустите в емкость с тормозной жидкостью — подойдет пластиковая бутылка. Емкость можно взять пустую, но тогда убедитесь, что трубка достаточно длинная, чтобы повесить емкость выше высоты винта; это предотвратит попадание воздуха, попавшего в трубку, обратно в суппорт.

ШАГ 6: Зовите помощника. Выключив двигатель автомобиля, попросите товарища прокачать педаль тормоза несколько раз, пока не почувствует твердое сопротивление педали под ногой. Когда твердое сопротивление педали достигнуто, помощник должен крикнуть «Готово!» или другое кодовое слово, и не отпускать педаль тормоза.

ШАГ 7: Пока помощник удерживает педаль, немного открутите выпускной винт. Жидкость пройдет через прозрачную трубку, и педаль начнет падать в пол. При этом помощник должен сохранять давление на педаль.

ШАГ 8: Непосредственно перед тем, как педаль достигнет пола, помощник должен крикнуть «Пол!» или «Дно!». Быстро закройте сливной винт в тот момент, когда услышите это предупреждение. Теперь проверьте уровень жидкости в бачке главного цилиндра; добавьте жидкость, если ее стало меньше.

ШАГ 9: Повторите шаги с 6 по 8, не меньше пяти раз на одном суппорте, пока в жидкость, находящуюся в емкости не перестанут попадать пузырьки воздуха, протекающем через прозрачную трубку. Если емкость пустая, то пузырьки должны исчезнуть из жидкости льющейся по трубке.

ШАГ 10: Повторите шаги с 6 по 9 на оставшихся трех суппортах в правильной последовательности. Первой идет самая дальняя сторона от главного цилиндра, затем самая ближняя, затем самая дальняя и опять самая ближняя.

ШАГ 11: Закончив прокачку со всех четырех сторон, попросите помощника приложить все усилия к педали тормоза с последующим резким сбросом этого усилия. Наблюдайте за движением жидкости в бачке главного цилиндра — если она резко выплескивается, в системе все еще остаются пузырьки воздуха. Повторите процедуру прокачки, чтобы удалить оставшийся воздух. Если жидкость «не делает резких движений» прокачка удалась.

Источник: https://zap-online.ru/info/poleznye-sovety/instrukciya-pokachki-tormozov