Как заменить тормозную жидкость одному человеку?

Как заменить тормозную жидкость без прокачки тормозов – Замена тормозной жидкости своими силами — журнал За рулем

Замена тормозной жидкости своими руками: когда нужно обновить жидкость В сервисной книжке есть такая запись: тормозную жидкость надо менять каждые два года. Между тем многие водители не придерживаются этого срока. Вместо полной замены тормозной жидкости многие водители ездят «на доливе», хотя все производители автомобилей четко регламентируют сроки ее полной замены.

Почему тормозная жидкость нуждается в замене?Как поменять тормозную жидкость?Нужно ли прокачивать тормоза?Почему тормозная жидкость нуждается в замене?

Замена тормозной жидкости своими руками: когда нужно обновить жидкость Любая техническая жидкость в автомобиле требует замены. Разная периодичность замены обусловлена функциями технической жидкости. Периодичность замены тормозной жидкости каждый автопроизводитель указывает, как правило, в Руководстве по эксплуатации определенной марки и модели автомобиля.

Средняя периодичность замены тормозной жидкости определяется сроком эксплуатации – 1-3 года, либо пробегом – 30-40 тыс. км. Для классных машин значительно жестче: например, у Мазерати рекомендуют менять через 10 тыс. км пробега, а у Феррари — через 5 тыс. км. Почему? Следует учитывать и режим эксплуатации, т.е. активность использования вами тормозов в аварийном и скоростном режимах.

Тормозная жидкость работает в очень тяжелых условиях. Даже при «городском» вождении она нагревается до +150°С. Если же нагрузки особо высоки (езда с прицепом, горная дорога, агрессивный стиль вождения и т.п.), то температура тормозной жидкости может достигать +180°С, а при остановке машины кратковременно подскакивать до +200°С.

Конечно, тормозные жидкости рассчитаны на такие нагрузки: их заявленные температуры кипения составляют +205…+265°С в зависимости от конкретной марки. Но в процессе работы тормозная жидкость неизбежно поглощает влагу, и температура кипения понижается. Например, если в течение года тормозная жидкость «наберет» 2-3% воды, то температура ее кипения снизится на 30-50°С, то есть она может закипать при 145-160°С.

Это абсолютно недопустимо. Происходит так называемая паровая блокировка тормозов: из-за резкого расширения образовавшихся пузырьков часть жидкости выдавливается в резервный бачок, при нажатии педали оставшаяся жидкость не создает нужного давления (она насыщена пузырями), и педаль «проваливается».

Кроме этого, существует несколько заблуждений у начинающих автовладельцев о тормозной жидкости. Рассмотрим их.

Замкнутый режим эксплуатации ТЖ – условность

В тормозной системе есть компенсационные отверстия для определенного технологического движения воздуха. А ТЖ гигроскопична, т.е. постепенно впитывает в себя влагу. Именно это приводит в итоге к тому, что все вещества входящие в состав ТЖ теряют свои свойства.

Современные ТЖ можно смешивать

Замена тормозной жидкости своими руками: когда нужно обновить жидкость Можно, но не все и не всегда. Разные производители выпуская ТЖ придерживаются общих требований к составу. Но существует еще ряд стандартов, которые применяются производителем для конструктивных особенностей марки-модели автомобиля. Поэтому, на короткий срок доливка ТЖ позволительна. Но эксперты настоятельно рекомендуют производить замену тормозной жидк

Необходимость прокачать вашу тормозную систему может возникнуть когда угодно, например, из-за некорректной ее работы, после ремонта или во время замены тормозной жидкости.

Для чего же нужна прокачка? В основном для удаления воздуха из тормозной системы.

Если вы выполняете данную операцию самостоятельно дома, вам понадобится помощник, потому что это значительно облегчит весь процесс выполнения работ.

Одному из вас придется стравливать воздух, в то время как другой будет с усилием нажимать на педаль тормоза.

Но если на ваши просьбы о помощи никто из знакомых не откликнулся, а обращаться в монтаж к работникам не хочется, вам придется выполнять работу одному.

Скорее всего, большинству приходит в голову зажать педаль тормоза каким-нибудь большим и тяжелым камнем.

После этого стравливаете воздух у одного из колес. Так можно поступать, и это, по сути, имеет логику, но такой способ не самый надежный и неудобный, признаться честно.

Лучше всего использовать, к примеру, простейший газовый упор, тогда вам не понадобится ни один помощник: ни камень, ни второй человек.

Второе, что вам понадобится, это ведро или любая другая емкость, куда вы будете сливать жидкость, и шланг, желательно прозрачный, через который жидкость будет выходить.

Способы самостоятельной прокачки тормозов

Не забудьте о газовом упоре, о котором уже упоминалось выше, это может быть упоры задней двери или капота, и о емкости, в которую будете стравливать жидкость.

До десяти раз быстро и резко нажмите на педаль тормоза, после чего оставьте ногу в зафиксированном нажатом положении.

После этого поменяйте ногу на газовый упор, облокотите его на сидение и убедитесь, что он очень крепко и жестко держит педаль, и нет вероятности, что соскочит.

Чтобы это сделать, вам нужно открутить штуцер небольшим ключиком (подберите заранее).

Простой способ прокачать тормоза в одиночку. — DRIVE2

Добрый день, коллеги!

Когда требуется заменить тормозную жидкость или выгнать пузырьки воздуха из тормозных магистралей, обычно это делается вдвоем с помощником, один сидит в салоне и педалью тормоза нагнетает давление тормозной жидкости, второй под машиной ключом открывает/закрывает прокачной штуцер.

Найти помощника часто бывает проблемой, поэтому автолюбители уже давно придумали разные способы, как прокачать тормоза в одиночку. Один из самых распространенных способов предполагает врезку в крышку бачка с тормозной жидкостью вентиля от автомобильного колеса, и последующее нагнетание через этот штуцер давления воздушным компрессором. Мне этот способ совершенно не нравится, так как требуется портить крышку, подключать компрессор, контролировать давление и т.д.

Предлагаю вашему вниманию другой, более простой способ, который не требует абсолютно никакого вмешательства в штатную тормозную систему автомобиля и позволяет выполнить замену жидкости или прокачку тормозной системы быстро и в одиночку. Пользуюсь этим способом уже давно, проблем с тормозами после прокачки не было ни разу.

Суть способа очень простая:

1. К прокачному штуцеру тормозного суппорта колеса подключаем обратный клапан, который пропускает жидкость только в одну сторону, от штуцера.2. Другой конец шланга опускаем в емкость для сбора жидкости. Лучше, если конец шланга с самого начала будет погружен в тормозную жидкость, так меньше вероятность попадания воздуха в систему.3. Приоткрываем прокачной штуцер для выпуска тормозной жидкости.4. Садимся в салон, и, плавно нажимая на педаль тормоза, начинаем выгонять жидкость из системы. При этом штуцер всегда открыт, но обратный клапан не дает воздуху попасть в тормозную систему при обратном ходе педали.

Чтобы в одиночку контролировать выход пузырьков воздуха, для водительской стороны используем прозрачный шланг подлиннее, который будет видно с водительского места, с пассажирской стороны ориентируемся по усилию на педали тормоза и по звуку выходящей жидкости (с пузырьками звук отличается).5. После нескольких нажатий на педаль, доливаем тормозную жидкость в бачок, при таком способе она убывает довольно быстро. Количество итераций и расход жидкости зависят от задачи — полная замена жидкости или просто прокачка от пузырьков воздуха.6. Закрываем прокачной штуцер и переходим к следующему колесу.

7.

Повторяем операцию прокачки со всеми колесами.

Иллюстрация процесса представлена на фото ниже.

Всем хорошего дня, до связи!

www.drive2.ru

Как Прокачать Тормоза (3 Главные Ошибки Прокачки Тормозов)

Знание как прокачать тормоза пригодится любому водителю, поскольку процедура не шибко сложная, а выполнять ее приходится после многих манипуляций, связанных с тормозной системой. Так зачем же лишний раз тратить нелишние деньги, отдавая авто в сервис, когда прокачать тормоза можно одному?

Придерживаясь указаний и не допуская описанных ниже ошибок, вполне можно выгнать воздух из тормозов самостоятельно, с АБС они или без нее. Прокачка тормозов с АБС отнюдь не сложнее, но все же — это отдельная тема, достойная собственной статьи.

Стоит лишь отметить, что если имеется антиблокировочная система с модулями ESP и SBC, то путь лежит на сервис, где есть нужное оборудование.

Порядок прокачки тормозов

Тормоза можно прокачивать самому, а можно с помощником, задача которого нажимать педаль тормоза по команде. Порядок прокачки тормозов нужно смотреть в мануале по конкретному автомобилю.

Если схема не указана, то тогда прокачка делается в виде буквы Z. Это значит, что нужно прокачивать в таком порядке: правое заднее — левое заднее – правое переднее – левое переднее колесо.

Чтобы прокачать тормоза, понадобится емкость для тормозной жидкости и прозрачный резиновый шланг.

Как прокачать тормоза

Для начала нужно получить удобный доступ к штуцерам прокачки тормозной системы. Для этого можно поставить авто на подъемник или площадку, и снять все колеса. Не забудьте очистить от грязи штуцеры возле каждого колеса и налить в приготовленную емкость немного «тормозухи».

Инструкция:

1. Залейте новую тормозную жидкость в бачок главного тормозного цилиндра.
2. Подсоедините шланг к штуцеру, а второй конец опустите в тару с тормозной жидкостью.
3. Скомандуйте помощнику несколько раз нажать на педаль и удержать ее выжатой, чтобы пошла жидкость.
4. Отверните штуцер, и жидкость побежит в подготовленную вами емкость. Внимательно следите за уровнем жидкости в бачке, доливайте по необходимости.
5. Повторяйте предыдущие 2 пункты, пока не пойдет чистая «тормозуха» без пузырьков воздуха, и заверните штуцер.
6. Ту же процедуру повторить на остальных колесах.

Штуцер прокачки на тормозному суппорте. На него надевается шланг

Когда нужно прокачивать тормоза

Тормоза прокачивают когда нужно удалить воздух из тормозной системы. Зачастую это происходит при замене тормозной жидкости, что делается примерно каждые 50-60 тыс. км. пробега или раз в 2 года.

Прокачивать тормоза также надо после ремонта тормозной системы: замены главного тормозного цилиндра или вакуумного усилителя тормозов. Необходимость в прокачке возникает и тогда, когда случается разгерметизация из-за повреждений шлангов, или когда жидкость в расширительном бачке падает ниже минимальной отметки.

О том, что требуется прокачать тормоза подскажет педаль – она станет мягкой, начнет западать. Да и сами тормоза станут более вялыми. Впрочем, это также может свидетельствовать о более серьезной проблеме, связанной с тормозным диском или колодками. Так что, если прокачка не помогла, возможно, стоит все же обратиться к специалисту – с тормозами не шутят!

Как прокачать тормоза без помощника

Как делается прокачка тормозов с напарником уже было описано выше. А что делать, если такого поблизости нет, а прокачать тормоза надо? Можно выйти из положения несколькими способами:

• можно прокачать тормоза одному, если есть газовый упор. Смысл тот же, что и при прокачке с помощником, только вместо него на педаль будет давить газовый упор. Следовательно, нужно нажать несколько раз педаль, удержать ее нажатой, установить упор и начать стравливать тормозную жидкость. Когда жидкость побежит, упор начнет сам вдавливать педаль в пол до предела.
• прокачка тормозов шприцом. Нужно герметично встроить шприц в точно такую же крышку, что и на бачке. Затем, предварительно набрав в шприц тормозной жидкости, заменить обычную крышку этим приспособлением, отвернуть штуцер, подставить емкость и нагнетать шприцом давление.
• еще один способ с модифицированной крышкой. В крышку аналогичную той, что установлена на бачке, нужно врезать автомобильный ниппель. Затем надеть крышку с ниппелем на бачок, затем надеть один конец шланга с зажимом для подсоединения на крышку, а второй на запасную камеру, накачанную не больше 1 атмосферы. Открываете штуцер и стравливаете жидкость с пузырьками воздуха.

Замена тормозной жидкости и прокачка тормозов

Прокачка тормозов самодельным приспособлением

Устройство для прокачки тормозов своими руками

Это основные способы как прокачать тормоза без помощника, но у многих водителей есть свои методы, которые, впрочем, не сильно отличаются от вышеперечисленных.

Ошибки при прокачке тормозов

Перед тем как начать прокачивать тормоза, стоит учесть три распространенные ошибки, которые допускаются при этом. Поэтому НЕЛЬЗЯ:

1. Смешивать разные тормозные жидкости. Если смешать минеральную тормозную жидкость с гликолевой – это повредит резиновые манжеты гидропривода и забьет систему сгустками. Не рекомендуется также смешивать разные по классам жидкости (DOT 3, DOT4, DOT5), поскольку они имеют различную температуру кипения и это снизит их характеристики.
2. Допустить, чтобы сильно упал уровень тормозной жидкости. Если не следить за уровнем тормозной жидкости в бачке, и он опустится ниже минимального уровня, то в тормозную систему попадет воздух.
3. Создавать высокое давление в тормозном бачке. Когда прокачиваете тормоза самостоятельно, не переусердствуйте с создаваемым в бачке давлением, иначе его может разорвать. Рекомендованное давление – 0,8 атмосферы.

Источник: https://hot-hatch.ru/zamen/kak-zamenit-tormoznuyu-zhidkost-bez-prokachki-tormozov-zamena-tormoznoj-zhidkosti-svoimi-silami-zhurnal-za-rulem.html

Инструкция по замене тормозной жидкости в автомобиле

Замена тормозной жидкости является важным моментом технического обслуживания автомобиля, так как исправность тормозной системы – это залог безопасности водителя и его пассажиров. Гидравлическая система торможения основана на передаче усилия от нажатия педали тормоза к колесам, посредством специальной тормозной жидкости.

Тормозная жидкость является прекрасным «передатчиком» усилия ноги водителя к тормозным цилиндрам колес. Так как жидкости имеют минимальную степень сжатия, то энергия от главного цилиндра передается к рабочим (колесным) тормозным цилиндрам без искажения.

Обязательно посмотрите видео-инструкцию по самостоятельной замене тормозной жидкости в автомобиле, которая находится в конце этой статьи.

Сроки замены тормозной жидкости

Производители автомобилей рекомендуют производить полное обновление жидкости в тормозной системе примерно через 40 тыс. км пробега или 1 раз в 1,5-2 года при штатном режиме эксплуатации авто. Некоторые автолюбители считают, что в замкнутом тормозном контуре с жидкостью не может ничего произойти. Поэтому менять ее не нужно.

На самом деле в расширительном бачке любой гидравлической тормозной системы имеются компенсационные отверстия. Через них происходит сообщение жидкости с атмосферой. И главным недостатком «тормозухи» становится ее гигроскопичность или способность впитывать в себя воду из воздуха. Чем больше влаги попадает в тормозную жидкость, тем хуже она справляется со своими обязанностями.

Проверить состояние тормозной жидкости позволяют специальные тестеры. Они определяют такой важный параметр, как температура кипения. По показаниям прибора можно судить о работоспособности «тормозухи».

• Если тестер показывает значение 175 градусов и выше, то тормозная жидкость может использоваться и дальше.
• При попадании значения в предел от 165 до 175 градусов тормозная жидкость может использоваться только при условии, что ее возраст не превышает года.
• Когда прибор покажет температуру кипения ниже 165 градусов, необходима срочная замена.

Кроме естественного «износа» тормозной жидкости возникают и другие причины для ее замены.

1. Смешивание разных типов жидкостей приводит к снижению эксплуатационных характеристик. Это часто происходит, когда автовладелец не знает, какая тормозная жидкость залита в машине. Желая пополнить уровень, он покупает жидкость для доливки наугад. В результате требуется полная замена мутной и грязной «жижи».
2. Нарушение герметичности в тормозной системе приводит к быстрому насыщению жидкости кислородом. При этом снижается температура кипения и требуется срочная замена «тормозухи».

Более полную информацию об автомобильных тормозных жидкостях можно узнать из нашей статьи: «Тормозные жидкости для автомобиля: виды, свойства, маркировка».

Подготовка к замене тормозной жидкости своими руками

В некоторых современных автомобилях со сложными «навороченными» системами ABS, ESP и SBC заменить тормозную жидкость проще на специализированном автосервисе. Это займет немного времени (около 30 мин), система не будет завоздушена, да и цена в пределах 1000 руб. не так страшна.

Для тех, кто любит экономить, а также при отсутствии доверия к сотрудникам СТО, придется заняться заменой тормозной жидкости своими руками. Для работы понадобится несколько инструментов, приспособлений и материалов:

• мягкая прозрачная трубочка, внутренний диаметр которой соответствует внешнему диаметру спускного штуцера на колесном цилиндре;
• рожковый или накидной ключ для откручивания «спускника»;
• емкость для сбора отработанной «тормозухи»;
• новая жидкость;
• надежный помощник.

Работу лучше выполнять на смотровой яме или на эстакаде. Если подобраться к спускным штуцерам снизу возможно с ключом и трубкой, то колеса снимать не обязательно. В противном случае понадобится домкрат и баллонный ключ, а также придется потратить лишнее время на демонтаж и монтаж колес.

Один человек опускается под автомобиль с ключом, шлангом и емкостью. Второй – удобно усаживается за руль машины. Между напарниками должна быть постоянная ая связь.

Последовательность работы зависит от типа тормозной системы автомобиля.

• При диагональной схеме контуров прокачивается сначала заднее правое колесо, затем переднее левое, заднее левое и, наконец, переднее правое.
• Для прокачки параллельной системы начинать нужно с правого заднего колеса, перемещаясь последовательно к заднему левому, правому переднему и левому переднему колесам.

Порядок замены тормозной жидкости

Принцип замены тормозной жидкости и прокачки тормозов достаточно прост.

1. Сначала нужно удалить немного старой жидкости. Для этого на сливной штуцер первого колеса натягивается трубочка для слива старой жидкости. Сам штуцер откручивается примерно на пол-оборота. Напарник должен после этого надавить на педаль тормоза.
2. Как только педаль «провалится» под ногой помощника, работнику под машиной нужно закрутить штуцер.
3. Теперь в расширительный бачок заливается новая тормозная жидкость, операция слива повторяется, пока в емкость не начнет сливаться чистая «тормозуха».
4. Аналогичные операции выполняются последовательно в зависимости от схемы контуров с другими колесами. После окончания работы следует надеть грязезащитные колпачки на спускные штуцера.

Подробнее об особенностях прокачки тормозов с АБС.

Если произошло завоздушивание системы при замене жидкости, педаль тормоза будет проваливаться или начнет работать во второй половине рабочего хода.

Удаление воздуха из тормозной системы автомобиля

Для удаления воздуха снова понадобится помощник. Его основной задачей будет создавать давление в тормозной системе частым нажатием на педаль. Для этого делается 5-6 нажатий на педаль, после чего она удерживается в нажатом положении.

• Когда работник под машиной получит сигнал об удержании педали, он должен открутить штуцер, на который надет шланг, опущенный в емкость для сбора ”тормозухи”. Как только педаль провалится до пола, следует закрутить штуцер.
• Операции повторяются до тех пор, пока из колесного цилиндра не перестанет выходить воздух. При этом педаль тормоза начнет работать раньше с большим сопротивлением.
• Наличие воздуха проверяется на каждом колесе, при этом важно следить за уровнем жидкости в бачке.

После замены жидкости и удаления воздуха, необходимо надежно зажать все спускные штуцера, поставить на место колеса и произвести пробное испытание на «пустынной» дороге. Если процесс торможения происходит при малейшем нажатии на педаль, то замена жидкости выполнена успешно.

-инструкция: как заменить тормозную жидкость одному человеку

Источник: https://unit-car.com/tehnicheskoe-obsluzhivanie/155-zamena-tormoznoy-zhidkosti.html

Что делать: проваливается педаль тормоза и тормозная жидкость не уходит из бачка

Еще с «детства», то бишь с автошкольных лет, инструктор учит ученика практически не пользоваться средней педалью. Дескать, тормозите, молодой человек, двигателем – так безопаснее. В ответ на это студент твердит о неэффективности такого процесса замедления во всех случаях. И он прав, поскольку нога тянется к тормозу в непредсказуемых и опасных ситуациях. Стало быть, этот узел наряду с баранкой не менее важный орган управления и за его исправностью следует послеживать.

Моно: как заменить автомобильную тормозную жидкость одному человеку без посторонней помощи

Как обычно происходит смена «тормозухи» в системе тормозов? Один садится в салон и нажимает-отпускает педаль тормоза, затем зажимает. Второй в это время отворачивает штуцер и спускает эмульсию, одновременно выпуская воздух. Проходящий мимо гаража человек, сразу же узнает, какая процедура происходит. Не зря же оттуда доносятся фразы: «Держи», «Качай». Обязательно ли искать помощника, если цель – не вытеснить воздушные пузырьки, а полностью насытить систему новым рабочим телом. Ответ – нет.

Способ решения вопроса, как заменить тормозную жидкость одному человеку, всего один. Его цель – обновить состав в бачке и магистралях, не пользуясь помощью напарника. Особенности этого метода аналогичны прокачке тормозов:

• Для ускорения процесса рекомендуется сразу же извлечь рабочую эмульсию из расширительной емкости с помощью груши или шприца с насаженной трубочкой.
• Подготовительный этап заключается в приобретении тормозной жидкости в количестве 1 литр и трубки длиной 1 метр, подходящей по диаметру к выпускным штуцерам на тормозных цилиндрах. Также понадобится обрезанная бутылка с некоторым количеством рабочего тела, чтобы воздух через штуцер не прошел в систему.
• В процессе замены/прокачки состав постепенно уходит с бачка. Уровень необходимо регулярно пополнять, иначе завоздушится система.

Технология процесса

Суть замены заключается в стекании рабочего тела под действием силы тяжести. Ведь бачок находится в самой верхней точке. На самом деле операция не сложнее, чем проверить форсунки дизельного или бензинового двигателя. В итоге совокупность действий такова:

• Опустошить расширительную емкость и наполнить ее новой жидкостью до граничной метки MAX.
• Очистить все 4 сливных штуцера и надеть на них трубки. Опустить последние в пластиковые емкости с «тормозухой».
• Отвернуть все штуцерные гайки слива поочередно:
  • правое заднее;
  • левое заднее;
  • правое переднее;
  • левое переднее.
• Наблюдая за тем, как сливается состав, не забываем доливать новый препарат в бак.
• Когда объем вылитой жидкости с левого переднего колеса достигнет примерно 200 мл, завернуть штуцеры на нем и на всех остальных цилиндрах в обратной очередности:
  • переднее левое;
  • переднее правое;
  • заднее левое;
  • заднее правое.
• Восстановить уровень жидкости в бачке.

Прокачка

Метод актуален в случае отсутствия воздуха в системе замедления. Если же воздушные пузырьки в узле есть, под действием силы тяжести эмульсия не стечет. Требуется избыточное давление для его стравливания – все как на производстве. В этом случае замена состава сводится к прокачке тормозов:

• Очистить штуцер и надеть на него трубку, опущенную в тормозную жидкость.
• Создать давление в системе замедления.
• Отвернуть штуцерную гайку и дождаться пока напор жидкости уменьшится до малого.
• Завернуть штуцер.
• Повторять до тех пора, пока не пойдет жидкость без пузырьков.

Избыточное давление в системе можно создать несколькими способами:

• Найти помощника или самому покачать педаль тормоза и зажать ее газовым упором от капота/багажника, установленным между ней и сидением.
• Вставить шриц с эмульсией в крышку от бачка, загерметизировать. Открыв штуцер, нажимать на толкатель шприца.
• Инсталлировать в крышку автомобильный сосок. Загерметизировать герметиком или суперклеем. Извлечь ниппель и надеть трубку. Обратный конец шлангочки установить на быстросъемный наконечник насоса. Избыточное давление брать от запаски. Можно сделать еще проще – на золотник подать давление от компрессора.

Процедура повторяется до достижения результата, на что укажет отсутствие в системе воздуха. Прокачать самому систему можно по следующей схеме:

• Правое заднее.
• Фронтальное левое.
• Тыльное левое.
• Переднее правое.

Где копать: проваливается педаль тормоза на автомобиле и тормозная жидкость не уходит из бачка

Страх утопленной педали часто возникает у новичков. Ведь они толком не знают конструкции этого узла. Между тем, бояться нечего, если в работу вступает вакуумный усилитель. Обычно он это делает после пуска двигателя. Если давить на рычаг в этот момент, он, при пуске мотора, провалится, и им вмиг легче станет оперировать.

Бить тревогу стоит, когда на запущенной силовой установке проявляется неисправность в виде того, что проваливается педаль тормоза и тормозная жидкость никуда не уходит из бачка. Если бы она уходила, диагноз был бы сразу же поставлен – протечка в системе.

Впрочем, и поставленная проблема всем механикам известна. Суть ее в том, что в системе имеется воздух. Симптом игнорировать не рекомендуется. Лучше сразу же прекратить эксплуатацию автомобиля или, если это случилось в гараже, не выезжать. При этом следует считаться с правилами.

Согласно им буксировка авто на АКПП или роботе, да и на механике в этом случае тоже запрещена – замедляться невозможно. Эвакуатор с полной или частичной погрузкой – единственный вариант добраться до СТО или домой.

К сведению. Еще один признак наличия воздушных пузырьков в магистрали – педаль проваливается, но после нескольких нажатий восстанавливается тугой ход.

Это означает, что узел временно реабилитировался и готов в исправном режиме завершить данный цикл.

Способ решения проблемы – прокачать систему. Процесс уже описан и вполне осуществим в домашних условиях. В технологии важно соблюдать схематику. Не лишним будет повторить схему прокачивания раза 3-5.

Часто при проваливающейся педали винят систему ABS. Однако это ошибочно – на начальную работу узла замедления она не влияет. Это элементарно можно проверить и самому, деактивировав АБС и прокатившись на безопасном участке. Заключение тест-драйва будет отрицательным – проблема не уйдет.

Задача: после замены тормозной жидкости на машине педаль стала мягкой и неинформативной

Меняя «тормозуху» автолюбитель выполняет одно из требований регламентных работ по машине. А именно – заменить жидкость по истечении двух-трех лет. Производитель уверенно заявляет, если этого не сделать, то будет худо.

На самом деле эмульсия гигроскопична и может на протяжении этого времени «хапануть» влагу из воздуха. Конечно же, это негативно скажется на функционировании системы в целом.

Безопасность превыше всего – меняем. Все заправили, закрутили, заводимся и едем.

И тут замечаем, что после замены тормозной жидкости педаль стала мягкой и малоинформативной. Что же делать? В сети блуждает несколько причин этой неисправности:

1. Система заполнена некачественным составом.
2. Не притерлись замененные элементы узла.
3. Плохо прокачана система.

Первая особенность – чаще миф, нежели реальность. Вторая – может проявляться при замене колодок вследствие того, что они не притерлись к диску и вдавливаются в пазы выработки. Выхода два – подождать 900-1 000 км, пока все приработается или проточить диски для получения мгновенного эффекта. Однако наиболее часто проблема мягкой педали сопряжена с иными проблемами:

• Не прокачан главный тормозной цилиндр.
• Не прокачан распределитель тормозного усилия между задом и передом (колдун) – касается не всех авто.
• Один из компонентов узла течет (ТЖ из бачка будет уходить).
• Надувается один из резиновых шлангов.

А можно ли доливать тормозную жидкость другого производителя или марки в бачок

Сходить купить 1 литр ТЖ – казалось бы, что тут особенного. Пришел в магазин, заказал, оплатил и с довольным видом пошел в гараж. Так было раньше, когда из всех предприятий автохимии на слуху был лишь один – Дзержинский завод. Сейчас же можно не только с легкостью перепутать дизельное и бензиновое масло, а и составы системы торможения. Ведь на рынке даже у экспертов порой разбегаются глаза. Тут тебе и Rosdot, и Sintec, и еще пачка схожих названий.

Что сделает недобросовестный водитель? Возьмет любую, да и пойдет себе с мыслью побыстрее решить вопрос. Автолюбители спешат предупредить такое безразличие. Операция смешивания конечно допустима и производитель даже указывает, с какими составами удобоварим его продукт. Вопрос в том, можно ли доливать тормозную жидкость другой марки, когда потребитель не в курсе происхождения уже залитой эмульсии.

Несомненно, шифр текущего состава можно подсмотреть в книге по эксплуатации. А что, если она потеряна, или автомобиль куплен с рук. В общем, при неясности положения рекомендуется полностью менять рабочее тело. Чего уж точно не стоит делать – так это вливать ТЖ с низкой температурой кипения. Опасно.

Вердикт

• Проваливающаяся педаль тормоза при неизменном уровне жидкости – явный признак завоздушенности системы.
• Заменить самостоятельно тормозной состав – возможно. Достаточно открыть все сливные штуцера и контролировать уровни в бутылках и расширительном бачке. После слива 200 мл эмульсии с переднего левого суппорта, штуцеры слива закрываются и процесс смены считается завершенным. Однако есть тонкости процесса.
• Если после замены ТЖ педаль стала мягкой, значит система плохо прокачана или не притерты колодки. Возможны небольшие утечки или проблемы в шлангах.
• Смешивать разные смеси допускается в случае их совместимости, что указывается на упаковке. При отсутствии сведений о том, что залито – мешать не рекомендуется.

Источник: https://autostadt.su/kak-zamenit-tormoznuju-zhidkost/

Альтернативный метод замены тормозной жидкости: наш ответ «качай-держи»

На заводе вся тормозная система абсолютно пустая, но устройство ее таково, что бачок для жидкости расположен на главном тормозном цилиндре в моторном отсеке, в самом верху. Чуть пониже обычно — блок ABS (у кого есть), а далее тормозные трубки уходят к передним и задним колесам. Там, в колесных тормозных механизмах, могут использоваться цилиндры разных вариантов исполнения. Но одна черта объединяет все их: в самой верхней части цилиндра всегда расположен штуцер для прокачки. Его еще иногда называют клапаном выпуска воздуха.

Элементы рабочей тормозной системы автомобиля с ABS: 1 — тормозной механизм переднего колеса; 2 — трубка тормозного механизма переднего колеса; 3 — блок ABS; 4 — бачок гидропривода; 5 — главный тормозной цилиндр; 6 — вакуумный усилитель; 7 — педаль тормоза; 8 — трубка тормозного механизма заднего колеса; 9 — тормозной цилиндр заднего колеса; 10 — шланг тормозного механизма заднего колеса; 11 — шланг тормозного механизма переднего колеса

На заводе на горловину бачка надевают специальный штуцер, через который тормозная жидкость под давлением наполняет систему. Рабочий, находящийся внизу, открывает по очереди штуцеры прокачки на колесных цилиндрах. Из них сначала вытесняется воздух, а затем идет тормозная жидкость. Всё. Штуцер можно заворачивать. Повторив эту операцию со всеми колесами автомобиля, получаем полностью заправленную и работоспособную тормозную систему. Осталось отсоединить заправочный штуцер от горловины бачка, установленного на главном тормозном цилиндре, и завернуть пробку бачка.

Возникает вопрос, может ли обычный автовладелец использовать такой же метод? Если вы ремонтировали тормозную систему с заменой гидравлических элементов или прокачиваете систему из-за подозрения о наличии в ней воздуха, я обычно рекомендую провести прокачку классическим «качай-держи». Более интенсивное прохождение жидкости в трубках и полостях цилиндров гарантированно вытеснит пузырьки воздуха.

Не пытайтесь повторить это дома?

А что, если мы собрались в соответствии с регламентом технического обслуживания своего автомобиля просто заменить жидкость? У кого через каждые два года, у кого — через три. И вот тут нам приходит на помощь метод проливки системы новой тормозной жидкостью. Используем то, что бачок с жидкостью расположен высоко, а жидкость просто сливается вниз, к рабочим цилиндрам под действием силы тяжести. Главное преимущество предлагаемого способа в том, что он не требует помощника.

Тормозную жидкость следует приобрести с запасом (не менее 1 л). Интересно, кстати, что практически у всех легковых автомобилей, независимо от их размеров, повышенной проходимости, наличия систем ABS и прочих отличий, емкость тормозной системы около полулитра.

Учтите, что замена происходит методом перемешивания, поэтому пролить через систему нужно несколько большее количество жидкости. Запаситесь 1 л тормозной жидкости любого производителя (они все совместимы). DOT-4 — самая распространенная и применяемая в подавляющем большинстве автомобилей тормозная жидкость.

Итак, самостоятельная замена тормозной жидкости потребует установить автомобиль на смотровую канаву или эстакаду и обеспечить свободный проход между местом, откуда можно пополнить бачок с тормозной жидкостью в подкапотном пространстве, и тормозными цилиндрами всех четырех колес.

Работаем поэтапно

Откачиваем резиновой грушей или шприцем тормозную жидкость из бачка. Доливаем новую жидкость до верхней кромки. Для ускорения процесса (чтобы выпускать жидкость из всех цилиндров сразу) желательно подобрать четыре отрезка трубок, плотно надевающихся на штуцеры прокачки всех цилиндров. Свободные концы трубок опускаем в прозрачные бутылки небольшой емкости.

Отворачиваем штуцеры всех тормозных цилиндров. Убеждаемся, что жидкость потекла по всем четырем трубкам. Контролируем убывание жидкости из бачка, расположенного на тормозном цилиндре, и незамедлительно пополняем бачок. Наблюдаем нарастание уровня жидкости в бутылках, расположенных возле колесных тормозных цилиндров.

Необходимо несколько раз сменить роль наблюдателя за сливом жидкости из штуцеров тормозных цилиндров на роль контролера, пополняющего уровень жидкости в бачке на тормозном цилиндре, чтобы предотвратить его осушение.

Самое быстрое наполнение, как правило, происходит в случае с бутылкой, в которую опущен шланг, идущий от тормозного цилиндра переднего левого колеса. Как только в бутылке переднего левого колеса окажется около 200 мл жидкости, заворачиваем и затягиваем штуцер здешнего цилиндра. Повторяем то же самое с передним правым колесом. Завершаем процесс на задней оси — здесь через каждый штуцер должно пройти по 200–250 мл жидкости.

Вот и всё, замена тормозной жидкости завершена. Остается лишь убедиться в том, что все штуцеры затянуты герметично. Надеваем защитные колпачки, уточняем уровень жидкости в бачке главного тормозного цилиндра — и в путь.

Источник: https://www.zr.ru/content/articles/841318-alternativnyj-metod-zameny-tormoznoj-zhidkosti-nash-otvet-kachaj-derzhi/

Как заменить тормозную жидкость одному человеку?

Полная замена тормозной жидкости — одна из обязательных процедур, направленная на обеспечение правильного функционирования тормозов авто. Возможна замена тормозной жидкости своими руками, а также она может быть проведена на СТО.

Но данная процедура не относится к сложным, по этой причине замена тормозной жидкости с АБС своими руками вполне по силам большей части автовладельцев. Это позволяет сэкономить. Правда, иногда замена тормозной жидкости самотёком в машине с АБС требует использования специальных приспособлений. Давайте разберемся, когда же менять тормозную жидкость?

Периодичность замены тормозной жидкости

Интервал замены тормозной жидкости определяется:

• Маркой авто (нередко автопроизводитель указывает периодичность либо пробег в км — после преодоления данного расстояния требуется менять жидкость).
• Применяемой жидкостью (составы более высокого качества реже нуждаются в замене).
• Условиями использования машины (насколько герметичны тормоза).

Как часто менять тормозную жидкость в автомобиле? Её замену осуществляют:

• Спустя два-три года либо после 50 000 км пробега (зависит от того, что произойдёт раньше).
• В случае неподвижности автомобиля в течение двух и более лет.
• После ремонта элементов тормозной системы (к магистралям, колодкам, трубкам, патрубкам, суппорту это не относится, если во время ремонта не разгерметизировалась система, в которую входит конкретная деталь).
• Когда жидкость находится в непригодном состоянии (значительно загрязнена либо увлажнена на 3% и более).

Выбор жидкости

Главный принцип в этом случае состоит в использовании жидкости, рекомендуемой автопроизводителем. Это касается её класса и основы.

Замена жидкости

Что делать, если планируется соответственно регламенту техобслуживания собственного авто попросту выполнить замену жидкости? Иногда это предусматривается спустя 2 года, иногда — спустя 3. Здесь поможет такой метод, как проливка тормозной системы новой жидкостью.

Бачок, содержащий данную жидкость, имеет высокое размещение, а тормозуха из него стекает книзу, к цилиндрам, под воздействием обычной силы тяжести. Основной плюс данного метода заключается в отсутствии необходимости в помощнике.

Сколько нужно тормозной жидкости для полной замены? Она приобретается с некоторым запасом (минимум литр). Почти у каждого легкового авто вне зависимости от его характеристик объём жидкости в тормозной системе составляет 0,5 л.

Следует учитывать, что замену осуществляют посредством перемешивания, по этой причине допустимо проливание через тормозную систему немного большего объёма тормозной жидкости. Следует запастись 1 л жидкости какой угодно марки (всеявляются совместимыми). DOT-4 — наиболее популярная и используемая почти во всех авто жидкость.

Таким образом, для замены жидкости нужна установка авто на специальную эстакаду либо канаву с обеспечением прохода между местом, где возможно пополнение бачка, содержащего жидкость, и тормозными цилиндрами всех колёс авто.

Рекомендации

Некоторые советы пригодятся как новичкам, так и автомобилистам с опытом:

• Тормозная жидкость должна меняться в чётком соответствии с техрегламентом при любом её состоянии.
• Допустимо смешивание только тех жидкостей, которые принадлежат к одному и тому же классу.
• Если автопроизводитель однозначно указал, что для авто нужно применять именно гликолевую жидкость, это означает, что заливание внутрь «минералки» недопустимо. И наоборот. Заменять жидкость нужно в полном соответствии со всеми требованиями автопроизводителя.
• Недопустимо наличие воды в составе. Иначе возможно закипание жидкости в условиях более низкой температуры, чем та, на которую продукт рассчитан. Это иногда вызывает отказ тормозной системы.
• Следствием загрязнения жидкости может стать неправильное функционирование тормозов (при повышенной вязкости это вещество не сумеет быстро передавать усилия механизмам).
• После замены требуется прокачка тормозной системы. В случае отказа от этой операции есть риск наличия воздуха внутри. Это является недопустимым, так как правильная работа тормозов станет невозможной.
• Для протирания расширительного бачка лучше использовать ветошь, которая лишена ворса. Недопустимо его промывание водой.

Этапы работы

Приспособление для замены тормозной жидкости своими руками можно сделать из груши из резины. Вначале этой грушей(либо шприцом) откачивают находящуюся в бачке жидкость. Затем вливают новую так, чтобы она заполнила бачок до верхней кромки.

С целью ускорить процесс (для выпуска жидкости из всех цилиндров одновременно), лучше выбрать 4 трубочных отрезка, которые плотно надеваются на штуцеры прокачки каждого цилиндра. Свободные концы трубок опускаются в маленькие бутылки из прозрачного материала.

Потом отворачивается штуцер каждого тормозного цилиндра. Нужно убедиться, что тормозная жидкость течёт сразу по всем трубкам. Нужен контроль её убывания из бачка, который находится на цилиндре тормозной системы, после чего бачок немедленно пополняется.

Нужно несколько раз переключаться между наблюдением за сливанием жидкости из штуцеров цилиндров и контролем пополнения жидкости внутри бачка на цилиндре тормозов для предотвращения осушения последнего.

Быстрее всего наполняется бутылка при опущении в неё шланга, идущего от цилиндра левого переднего колеса. Когда в бутылку натечёт примерно 0,2 л жидкости, нужно завернуть и затянуть штуцер цилиндра этого колеса.

Потом то же делается с передним колесом справа. Заканчивается операция на оси сзади — тут через любой из штуцеров должна пройти жидкость в объёме 0,2-0,25 л.

Дорогие читатели, если Вам понравился данный материал, подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе появления новых статей в блогеСТО «Восток-Авто»

Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/5c5ee6fa67f92b00ae9f2213/5ce183d28bdbeb00b4653de0

Инструкция по замене тормозной жидкости в автомобиле

Замена тормозной жидкости является важным моментом технического обслуживания автомобиля, так как исправность тормозной системы – это залог безопасности водителя и его пассажиров. Гидравлическая система торможения основана на передаче усилия от нажатия педали тормоза к колесам, посредством специальной тормозной жидкости.

Тормозная жидкость является прекрасным «передатчиком» усилия ноги водителя к тормозным цилиндрам колес. Так как жидкости имеют минимальную степень сжатия, то энергия от главного цилиндра передается к рабочим (колесным) тормозным цилиндрам без искажения.

Обязательно посмотрите видео-инструкцию по самостоятельной замене тормозной жидкости в автомобиле, которая находится в конце этой статьи.