Что за датчик стоит на выпускном коллекторе?

Принцип действия датчика кислорода (лямбда зонд): Где находится и как отключить

Датчик кислорода — это устройство в выпускном коллекторе двигателя внутреннего сгорания, позволяющее оценить сколько свободного кислорода осталось в выхлопной смеси.

Датчик кислорода лямбда зонд

Принцип действия датчика кислорода на автомобиле

Этот датчик имеет еще и другое название. Лямбда зонд что это за конструкция и откуда появилось это название. Основу датчика составляет твердый керамический электролит выполненный из диоксида циркония, который в свою очередь покрыт оксидом иттрия. Поверх всего по керамическому элементу произведено напыление пористых, токопроводящих электродов из платины.

Принцип действия у него как у гальванического элемента. После установки в выпускной коллектор он разогревается в потоке выхлопных газов до 300 — 400 градусов. Именно в разогретом состоянии циркониевый электролит получает проводимость и обеспечивается его нормальное функционирование. Установлен лямбда зонд таким образом, что один из электродов дышит наружным воздухом, второй — смесью выхлопных газов. Когда на одном из электродов меняется количество кислорода, возникает разница потенциалов передающаяся в виде сигнала на управляющую систему двигателя, которая регулирует подачу топлива на впрыск.

В науке о соотношениях элементов в природе, стехиометрии, лямбда означает соотношение реального количества воздуха к необходимому.

Теоретически оптимальное соотношение — это когда лямбда равна 1, то есть реального воздуха в смеси столько же, сколько необходимого.

Для силового агрегата автомобиля оптимальным считается лямбда равное 14,7 : 1, то есть бедная смесь. Это объясняется тем, что для эффективного сжигания СО и СН на катализаторе требуется определенное количество кислорода. Современный лямбда зонд ВАЗ 2114 работает как пороговый элемент.

Датчик кислорода ВАЗ 2114, конструкция и особенности применения

Лямбда зонд ваз 2114

Поскольку датчик кислорода включается в работу после нагрева рабочего элемента до 350 градусов, первые его образцы старались размещать как можно ближе к выпускному коллектору. Со временем датчик модернизировали и встроили в него нагревательный элемент, который намного быстрее приводил его в рабочее состояние и теперь, вопрос – где находится лямбда зонд в выхлопной системе, не так уж важен. Конструктивно современный датчик кислорода состоит из следующих элементов.

1. Керамические наконечники с защитными экранами и отверстиями для отбора, с одной стороны выхлопных газов, с другой — атмосферного воздуха, заключенные в средней части в керамический изолятор. Они являются основным рабочим элементом всего устройства. Это как раз и есть электроды с которых снимается разность потенциалов.
2. Внутри этих наконечников размещен токопроводящий нагревательный элемент.
3. В средней части находится токосъемник электрического сигнала.
4. Все элементы, за исключением чувствительных частей керамических наконечников, заключены в металлический корпус с резьбой, который предназначен для фиксации датчика в корпусе приемной трубы.
5. В настоящее время современные датчики снабжены комплектом проводов, закрепленных уплотнительной манжетой. Такие датчики называются — четырехпроводной лямбда зонд. Два белых провода — это контакты системы подогрева, один черный — сигнальный и черный (или белый) с полосой — «земля». На более ранних образцах которые применяют до сих пор, разница потенциалов определялась между проводом, который шел от датчика к ЭБУ и массой на корпусе датчика. Для этого перед закручиванием в месте крепления датчик намазывался специфической токопроводящей смазкой. Однако от воздействия высокой температуры смазка выгорала и чувствительность датчика страдала. Теперь этот недостаток устранен.

Комплект проводов датчика кислорода своим другим концом, через штекерную коробочку, подключается к электронному бортовому устройству, которое запрашивает у лямбда зонда данные о состоянии смеси с частотой 2 раза в одну секунду на холостом ходу и чаще при повышении оборотов. Анализируя полученные данные о наличии кислорода в смеси выхлопных газов, ЭБУ корректирует количество впрыскиваемого топлива в двигатель, делая смесь богаче или беднее, в зависимости от поступающих сигналов датчика кислорода. Стремится он к оптимальному значению 14,7 : 1, которое заложено в его программе.

Работоспособность датчика проверяется тестированием с измерительным прибором. Нижний уровень сигнала должен быть 0,1 — 0,2 В, верхний — в пределах 0,8 — 0,9 В. Гарантированная работоспособность этих датчиков очень высокая.

Признаки неисправности лямбда зонда изготовленного в соответствие с ГОСТ начинают проявляться не раньше чем после пробега 80 тысяч километров, а в среднем они выдерживают нагрузку в 160 тысяч километров. Однако согласно сервисной книжки ВАЗ 2114 замена датчика кислорода рекомендована после пробега 80 тыс. км.

Дело в том что он хоть и продолжает сохранять свою работоспособность, но чувствительность его все равно существенно снижена, а значит ухудшаются показатели по расходу топлива, например.

Как влияет лямбда зонд на работу двигателя, признаки его неисправности

Датчик кислорода лямбда зонд оказывает непосредственное влияние на устойчивую работу двигателя поддерживая нужный состав смеси для работы двигателя:

• двигатель устойчиво, без колебаний, работает на холостых оборотах;
• при резком нажатии педали газа, происходит своевременная перестройка в питании двигателя смесью соответствующей изменяющимся оборотам, поэтому нет рывков и троения;
• в атмосферу выбрасываются наилучшим образом сгоревшие выхлопные газы, за счет эффективной работы катализатора, который осуществляет дожиг вредных веществ в выхлопной трубе.

Рекомендуем:   Проверка высоковольтных проводов мультиметром на ВАЗ 2114

Чтобы обеспечить нормальные условия для работы датчика и продлить его ресурс необходимо соблюдать ряд условий:

1. Применять только тот бензин, который рекомендован для ВАЗ 2114.
2. При работе с присадками проверять их качество и разрешение на использование.
3. Ни в коем случае не применять для крепления датчика герметики, особенно силиконовые.
4. Не допускать многократных попыток запуска за короткий промежуток времени.
5. Не отключать свечи зажигания при проверке работы цилиндров.
6. Не допускать перегрева выхлопной системы из-за скопления не сгоревшего топлива в ней, датчик выдерживает температуру только до 950 градусов.
7. Нельзя обмывать наконечники любой из химически активных жидкостей.
8. Следить за соблюдением герметичности в месте соединения датчика с трубой.

Признаками по которым можно определить, что нужна замена датчика кислорода ВАЗ 2114 могут быть:

• на малом газу двигатель работает неустойчиво, обороты плавают или двигатель глохнет;
• наблюдается устойчивый повышенный расход топлива в стандартных условиях;
• произошло ухудшение динамических характеристик автомобиля;
• характерные потрескивания в районе катализатора после выключения двигателя, а также специфический запах тухлых яиц по причине попадания в катализатор большого количества не сгоревшего бензина;
• сигнал на бортовом компьютере об ошибках связанных с отказами в работе лямбда зонда.

Чаще всего с неисправным датчиком кислорода все перечисленные признаки должны проявиться и, когда возникнет ситуация с его заменой, встанет вопрос какой датчик кислорода стоит на ВАЗ 2114. В зависимости от года выпуска автомобиля в выхлопной системе могут стоять как однопроводные датчики с массой от корпуса, так и четырехпроводные. Цена лямбда зонд ВАЗ 2114 в этом случае может колебаться от 1200 до 3000 тысяч рублей.

При замене датчика следует проверить его тестированием на соответствующем приборе, может быть произошло повреждение контактов в линии прогрева и тогда возможен ремонт датчика кислорода.

Если на датчике после снятия обнаружен сильный нагар и он показывает, что разница потенциалов не очень сильно отличается от допустимых, то можно убрать этот нагар. Для этого сильно нагреть датчик, а затем его резко охладить. Нагар должен потрескаться и облететь, обмести его мягкой косточкой.

 
Некоторые автомобилисты интересуются у автослесарей как отключить лямбда зонд ВАЗ 2114. Сама процедура несложная, вот только необходимость в этом под большим сомнением. В этом случае ЭБУ начинает подавать бензин на впрыск в усредненных значениях и это сразу же скажется на устойчивой работе двигателя, повышении расхода топлива и ухудшении характеристик выхлопа. Не говоря о том, что потребуется перепрошивка бортового компьютера, так как он будет постоянно выдавать ошибку связанную с отсутствием датчика кислорода.   

Источник: https://nadomkrat.ru/ustroistvo-avtomobiley/elektrooborudovaniye/vse-o-datchike-kisloroda-lyambda-zond

Лямбда зонд: что это такое, как он работает и зачем нужен

В настоящее время, когда все более жесткие экологические нормы диктуют автопроизводителям использования тех или иных решений для уменьшения вредных выбросов в атмосферу, катализаторами оборудуются все без исключения автомобили. Не спорим, катализатор вещь необходимая, но его эффективная работа зависит от постоянного контроля топливно-воздушной смеси. Для этого служит специальный кислородный датчик — так называемый «лямбда зонд». Что такое, и каково его назначение — попробуем рассказать в этом материале.

Лямбда зонд: что это такое

Лямбда-зонд – это датчик выпускного коллектора, который сравнивает воздух в выпускном коллекторе с воздухом, окружающим двигатель, генерируя электрический сигнал на блок управления двигателя посредством химической реакции. Лямбда зонд также иногда называют кислородным датчиком, поскольку его основная задача состоит в определении количества остаточного кислорода в выхлопных газах.

После того, как блок управления получает сигнал от лямбда датчика, он регулирует соотношение топлива и воздуха в цилиндрах двигателя с помощью дросселя и форсунок. Выходное значение сигнала, который лямбда-датчик посылает на блок управления двигателем, изменяется в зависимости от содержания кислорода в выхлопной трубе.

Таким образом, используя лямбда датчик, блок управления двигателем может обеспечить наилучшее соотношение компонентов, благодаря чему двигатель работает экономно и производит меньше вредных веществ. Когда лямбда датчик холодный, он действует только как электрическое сопротивление. Когда температура поднимается, она начинает генерировать напряжение.

Особенности лямбда зонда

Принцип измерения остаточного кислорода в выхлопных газах (задача с лямбда зондом) известен с конца 1960-х годов. Bosch был вовлечен в разработку функционального лямбда датчика. Вот почему датчик кислорода изначально назывался датчиком Bosch. Одним из первых пользователей был автомобиль Volvo. Первые лямбда зонды 1970-х годов называются простыми. Чтобы обеспечить надежный сигнал, они должны быть сначала нагреты до рабочей температуры, а именно отработавших газов. Однако это может занять несколько минут.

С 1980-х годов производители автомобилей начали использовать лямбда зонды с подогревом. В отличие от простых лямбда датчиков, не было необходимости ждать, пока выхлопные газы нагревают их из-за дополнительного отопительного контура. Просто активный нагрев значительно улучшил эффект зонда. Потребовалось около 30 секунд, чтобы начать работать с момента запуска двигателя. Последние лямбда зонды – это так называемые плоские зонды. Им нужно всего около 10 секунд, чтобы полностью активировать функцию.

В будущем ожидается дальнейшее сокращение этого времени.

Современные автомобили содержат два лямбда датчика в выхлопной трубе вместо одного. Первый лямбда зонд расположен перед каталитическим нейтрализатором и выполняет свою классическую функцию. Второй лямбда зонд расположен за катализатором и предназначен для проверки эффективности катализатора.

Существует три типа лямбда зондов – диоксид циркония и диоксид титана, где сигнал переключается только между двумя предельными значениями. Третий тип – это широкополосные датчики, которые могут считывать значения равномерно по всему спектру.

Циркониевый лямбда датчик генерирует напряжение, зависящее от разности содержания кислорода в дымовых газах и содержания кислорода в окружающей среде. Чем больше эта разница, тем больше напряжение. Для зондов диоксида циркония максимальное значение напряжения составляет приблизительно один вольт. Титановые датчики генерируют напряжение до пяти вольт. Титановые лямбда зонды работают, например, как датчик температуры в радиаторе. В зависимости от состава выхлопа электрическое сопротивление зонда варьируется. Изменение электрического сопротивления не является непрерывным.

К чему приводит неисправность оборудования?

Неисправность лямбда зонда может быть причиной многих проблем, связанных с высоким расходом топлива или работой двигателя.

Отказ лямбда датчика может вызвать несколько различных проблем. Изношенный лямбда зонд относительно легко обнаружить, основываясь на запахе бензина, который выделяется в транспортном средстве, даже когда двигатель прогрет до рабочей температуры. Этот запах означает, что смесь интенсивней, чем должна быть. Говоря о запахе бензина из выхлопа, мы можем судить о другом признаке износа этого оборудования. Этот признак – увеличение расхода топлива.

Если в выпускном коллекторе имеется два лямбда зонда, и проблема заключается только в диагностическом лямбда зонде и, следовательно, в датчике, который находится, ниже по потоку от катализатора и проверяет только эффективность катализатора, между двумя лямбда зондами будет несоответствие. Это приведет к тому, что контрольная лампа двигателя загорится на приборной панели, но работа двигателя, мощность или расход топлива не изменятся.

Лямбда датчик в выхлопной трубе подвергается очень нежелательным воздействиям, таким как высокая температура и агрессивное химическое воздействие выхлопных газов. Поэтому естественно, что лямбда-датчик изнашивается через определенный промежуток времени. Лямбда зонд должен проверяться каждые 30 000 километров.

Источник: https://demimotors.ua/blog/liambda-zond-chto-eto-takoe-kak-on-rabotaet-zachem-nuzhen/

Что за датчик стоит на впускном коллекторе – для чего нужен, как работает, признаки неисправности и проверка

Электронный блок управления стал неотъемлемой частью современного двигателя и без его помощи обеспечить нормальную работу всех систем и уследить за их исправностью невозможно. Датчик абсолютного давления, также известный как ДАД, лишь одно из многих регулирующих устройств, влияющих на стабильность работы двигателя и передающее информацию на ЭБУ.

Во многих автомобилях он расположен на впускном коллекторе двигателя и регистрирует колебания уровня давления в тракте впуска. В дальнейшем на основании данных ДАД электронный блок оптимизирует состав горючей смеси, поступающей в камеру сгорания.

Теперь рассмотрим детальнее, что такое датчик абсолютного давления, как он работает и почему без него не обойтись?

Как может выглядеть датчик абсолютного давления.

Это небольшое устройство отвечает за замеры абсолютного давления. Понятие «абсолютное давление» используется не случайно, ведь исходным ориентиром для проведения измерений является состояние вакуума, который принимается за абсолют.

После поступления данных в ЭБУ электроника, учитывая давление и температуру во впускном коллекторе, определяет наиболее подходящую плотность воздуха и предполагаемый его расход, что необходимо для подготовки топливно-воздушной смеси соответствующего качества. Блок управления согласно рассчитанной массе потребляемого воздуха отдает управляющие команды необходимой продолжительности, благодаря чему и выполняется регулировка форсунок впрыска. Хотя датчик давления – очень достойная замена расходомеру, иногда они устанавливаются на агрегат совместно.

Благодаря ДАД удается проконтролировать, какой объем воздуха поступает сквозь дроссельную заслонку. Опираясь на этот показатель, формируется команда-импульс, определяющая количество топлива, необходимого для образования сбалансированной по составу топливо-воздушной смеси. Внутри датчика есть вакуумная камера, воздух из которой удален изначально. Она соотносит показатель давления во входном штуцере с давлением в вакуумной камере и согласно полученной разнице создает исходящий сигнал. Чтобы датчик определил давление, необходима целая цепочка действий:

Уже упоминалось, что датчик нужно искать на коллекторе. Подчеркнем только то, что применяется он только на инжекторных двигателях. В особенности это верно, когда автомобиль оснащен силовым агрегатом с турбонаддувом и компрессором.

Однако во многих моделях место его расположения несколько иное – в кузовной части моторного отсека и крепится он прямо к кузову. В этом случае входной штуцер и входной коллектор соединяются посредством гибкого шланга. Следует учесть, что ДАД устанавливается и тогда, когда на автомобиле отсутствует датчик массового расхода воздуха (ДМРВ). 

Когда имеем дело с цифровым датчиком, можно поступать так:

Современные авто оснащаются разнообразной электроникой для управления работой двигателя. Они оснащены разными датчиками. Одним из них является так называемый ДАД — датчик абсолютного давления воздуха во впускном коллекторе. По названию видно, что датчик измеряет разницу давления воздуха между вакуумом и воздухонаполненной средой. Для этой цели датчик давления содержит вакуумную камеру и сенсор.

Показания датчика абсолютного давления на впускном коллекторе используется для оптимизации воздушно-топливной смеси попадающей в камеру сгорания двигателя. Как это происходит? Данные датчика давления во впускном коллекторе помогают вычислить объем входящего воздуха для горючей смеси, и на основании этих данных происходит управление форсунками впрыска.

Неисправности ДАД

Признаки неисправности датчика, в первую очередь выявляются в переходе электронного блока управления авто в экстренный режим работы. На что это влияет? Во-первых, мотор будет работать не экономно, выявится перерасход бензина. Появляется небольшая детонация, ухудшается разгон автомобиля, появляется запах горючего из выхлопной системы. Далее, двигатель не сбавляет обороты несмотря на долгое прогревание и достижения рабочей температуры, рывки при переключения передач.

Что следует предпринять автомобилисту неопытному в таких делах? Следует знать, что ДАД во впускном коллекторе — достаточно надежный элемент, редко имеющий какую-либо неисправность. Поломки следует искать прежде всего в контактах и гибких шлангах, соединяющих штуцер и впускной коллектор. Нужно прежде всего рассмотреть разрыв гибких трубок или их загрязнение.

Конечно же, при нарушений целостности трубок, их следует просто заменить а загрязнение почистить. Это все касается внешних неисправностей. Если все-таки что то не так с самим датчиком, даже не пытайтесь что либо предпринять самостоятельно! ДАД настолько сложное устройство, что безграмотное вскрытие просто разрушит его.

Здесь выходом может быть полная замена прибора.

Диагностика

Как проверить датчик? Возможно ли самому найти ошибку? Ответ — такая возможность есть, для этого понадобится несколько вещей:

• Вакуумный манометр;
• Универсальный тестер;
• Вакуумный насос;
• Тахеометр.

При наличии вышеприведенных инструментов и устройств, можно приступить к диагностическим мероприятиям, они нижеследующие:

1. Допустим у вас стоит аналоговый датчик. В первую очередь следует присоединить переходник к вакуумному шлангу между ДАД и впускным коллектором, манометр крепится напрямую к переходнику.
2. Стартуем двигатель, он некоторое время работает вхолостую. Дальше нужно наблюдать давление впускного коллектора. Если он не превосходит значение в 529 мм ртутного столба, необходимо проверить целостность вакуумного шланга, нет ли в нем разрывов или зажимов/перегибов которые мешают свободному движению воздуха? Далее следует проверить ремень распредвала. Дополнительными причиной может послужить заводская поломка диафрагмы самого датчика.
3. После эксплуатации манометра, можно заменить его на вакуумный насос. Попробуйте с помощью насоса создать в коллекторе давление до 55-560 мм ртутного столба и сразу прекратить откачку. В случае исправного состояния датчика, уровень разряжения может продержаться вплоть до 30 секунд. это симптомы нормальной работы прибора, в противном случае возможно придется заменить датчик целиком.
4. Если у вас цифровой датчик, вам понадобится тестер, находящийся в режиме измерения напряжения.
5. Включаем зажигание автомобиля, находим в датчике контакты питания. К тестеру подводим провод от сигнального контакта датчика абсолютного давления. При нормальной работе, напряжение будет около 2,5 В. Значение выше или ниже этой нормы является показателем неисправностей с датчиком.
6. Далее нужно изменить режим тестера на тахеометр. Отсоединяем вакуумный шланг, плюс тахеометра соединяем к сигнальному проводу, отрицательные контакты к заземлению. Если значение тахеометра приближается к 4400-4850 оборотов в минуту, то это показатель нормальной работы датчика.
7. Следующий шаг потребует использование вакуумного насоса. Соединяем его к шлангу датчика. Необходимо наблюдать какое значение дает тахеометр при изменения уровня разрежения в датчике. Если датчик исправен, то показания обоих приборов будет демонстрировать норму.
8. Далее, отключите вакуумный насос, если тахеометр остановится на значениях 4400 и 4900 оборотов в минуту — это показатель нормальной работы датчика. В случае отклонения тахеометра от этих значении, это можно считать сигналом неисправности датчика.

Ремонт

Что следует предпринять в случае мелких неисправностей датчика абсолютного давления? Следует сказать, что мелкие ремонтные работы вполне по силам рядовому автовладельцу. Если датчик имеет серьезные неисправности, то кроме полной его замены других выходов нет. Но замена прибора вполне по силам самому автовладельцу. Для этого, следует знать где находится датчик. Необходимо разъединить шланг между коллектором и датчиком, отсоединить комплекс проводов и убрать крепежи в виде болтов. Далее нужно заменить датчик на новый, выполняя все операции наоборот.

Если присутствуют мелкие дефекты, допустимо выполнение следующих операции:

1. Прежде всего, как описано выше снимается датчик. Сняв внешний кожух нужно смотреть на видимые признаки неисправности.
2. Если присутствуют загрязнения, ржавчина и др., то следует их очистить. Дальше необходимо проверить электрические контакты. После всех манипуляции нужно просушить прибор.
3. После всех манипуляции с очисткой рекомендуется применение силиконового герметика в местах закрепления и более продолжительная сушка в условиях тепла.
4. Только после истечении суток разрешается сборка деталей датчика. Во время сборки следует особо следить за герметичностью креплении.

После всех манипуляции следует не откладывая проверить работоспособность датчика. Заведите машину, если старт прошел без всяких эксцессов, то можно считать что мелкий ремонт прошел успешно. В противном случае можно быть уверенным о наличии серьезной неисправности датчика, и проблему следует решать обращением к специалистам.

Источник: https://biysk-tv.ru/raznoe-2/chto-za-datchik-stoit-na-vpusknom-kollektore-dlya-chego-nuzhen-kak-rabotaet-priznaki-neispravnosti-i-proverka.html

Как называется датчик на выпускном коллекторе

Выпускной датчик — устройство, обладающее рядом функций. Правильная система впрыска обеспечивает универсальное и равномерное потребление топлива, уменьшает влияния токсичных газов. Так как данные подаются в компьютеризированную систему транспортного средства очень важно, чтоб на панели отображались достоверные данные. Автомобилист заметит неисправность, и это может случится в самый неподходящий момент.

В процессе езды важны многие характеристики. Измеряется температура воздуха, потом  насколько охлаждается жидкость, учитывается расположение дроссельной заслонки. Устройство необходимо для того, чтоб дозировать топливо. Но как оно подает информацию об этом не всегда понятно.

Как заменить датчик кислорода на ВАЗ 2170-ВАЗ 2172?

Примечание!
Когда вы придёте в автомагазин или же на рынок, там будет небольшой но и не малый выбор датчиком кислорода (Если магазин специализированный), какие то будут идти с нагревательным элементом, а какие то нет, машины Лада Приора с завода комплектуются датчиками с нагревательным элементом, поэтому то и при выборе брать нужно будет именно такой, он по дороже выйдет, но суть вся заключается в следующим, датчики кислорода начинают нормально работать только лишь когда они нагреваются до 300 °С, по началу кстати автомобиль (Пока он не прогрет) работает вообще по другим датчикам и датчик кислорода только вступает в работу когда он прогрет и чтобы он долго не прогревался, данный нагревающий элемент в него и встраивают, поэтому при покупке не ошибитесь!

Снятие:
1) Оба датчика, что диагностический, что регулирующий, снимаются абсолютно одинаково, поэтому пример замены мы будем показывать на самом верхнем, в начале если автомобиль прогрет дайте ему полностью остыть, потому что при рабочей температуре двигателя, температура выпускного коллектора доходит порядка до 300-500 °С, а может и больше если машина будет красться в пробки в тёплую погоду и тем самым греться, после того как двигатель остынет, с минусовой клеммы аккумулятора скиньте провод который к ней крепиться (Если вы не умете этого делать, тогда изучите статью под названием: «Замена аккумулятора», там в пункте 1 всё описано) и после чего отожмите фиксатор который на фото ниже указан стрелкой и разъедините между собой колодку проводов и разъём, который идёт от кислородного датчика.

2) Следом идущий провод от датчика кислорода, выньте из теплоизоляционного щитка, он к нему за счёт защёлки крепиться, чтобы её вынуть, нужно будет просто сжать фиксатор (Защёлку) руками и вынуть её из отверстия в щитке как это показано на первом рисунке на фото ниже и в завершение при помощи гаечного ключа или же специальной головки которую можно найти в автомагазине (Высокая торцевая головка с разрезным сектором она называется, очень удобная вещь, если будете работать с автомобилями в дальнейшем то его приобретите, если же замену делаете только лишь для себя то он вам не нужен, потому что и гаечным ключом справитесь) выкрутите сам датчик кислорода как это показано на втором рисунке, на фотографии ниже:

Установка:
Новый датчик на своё место устанавливается в обратном порядке снятию, кстати рекомендуем перед установкой резьбу у датчика смазать хорошей графитной смазкой.

Проверка датчика кислорода:

1.

Любой датчик, любую деталь нужно проверять перед тем как бежать в магазин и покупать новую, для проверки датчика кислорода вам нужно будет запастись вольтметром и скрепкой, либо же ноутбуком и проводом для диагностики, начнём сперва описывать первый вариант, он заключается в следующем, находите на разъёме идущим от датчика кислорода сигнальный провод, он может быть любого цвета но как правило он идёт чёрным, поэтому если у вас есть чёрный провод то можно попробовать начать с него, а именно к нему нужно будет подсоединить положительный провод идущий от вольтметра (Через скрепку подсоединять нужно), а отрицательный провод кинуть на массу (Массой может выступать двигатель автомобиля) и после чего заведя автомобиль, нужно будет смотреть на показания которые будет давать вольтметр, они не должны выходить за 1 и на 0 не должны стоять, то есть в районе 0.01-0.99 колеблются показания должны, если всё так и будет то датчик исправен, если же показания при работающем двигателе застынут на какой либо отметки (К примеру 0.32) то датчик неисправен и нуждается в замене.

Примечание!
Такой способ проверки который указан в пункте 1, кстати ещё в ролике показан который размещён ниже:

2. Теперь второй способ который делается при помощи ноутбука, а заключается он в следующем, подключаете через диагностический разъём и провод, ноутбук к мозгам автомобиля, после чего заводите и выставляете на ноутбуке через соответствующую программу все данные по кислородному датчики и убеждаетесь чтобы они колеблются и не стоят на одном месте, более подробно как провести эту процедуру, вы можете увидеть на примере автомобиля Лада Калина, как это в видео-ролике чуть ниже показано.

Дополнительный видео-ролик:
Увидеть наглядно процесс снятия данного датчика с выпускного коллектора автомобиля, вы можете в видео-ролике который расположен чуть ниже:

Источник: https://arenda.okd1.ru/konsultacziya/kak-nazyvaetsya-datchik-na-vypusknom-kollektore/

Что за датчик стоит на выпускном коллекторе: описание, виды

Что за датчик стоит на выпускном коллекторе – вопрос, который начинает волновать только после последствий его отключения. Однако специалист должен заранее узнать технические особенности, предназначение и виды устройства. В таком случае он сможет понять принцип работы, тип поломки. Он определит не только то, какой датчик стоит на выпускном коллекторе в конкретном случае, но и заменит его таким же и идентичным техническим параметрам.

О важности датчика

Выпускной датчик — устройство, обладающее рядом функций. Правильная система впрыска обеспечивает универсальное и равномерное потребление топлива, уменьшает влияния токсичных газов. Так как данные подаются в компьютеризированную систему транспортного средства очень важно, чтоб на панели отображались достоверные данные. Автомобилист заметит неисправность, и это может случится в самый неподходящий момент.

В процессе езды важны многие характеристики. Измеряется температура воздуха, потом  насколько охлаждается жидкость, учитывается расположение дроссельной заслонки. Устройство необходимо для того, чтоб дозировать топливо. Но как оно подает информацию об этом не всегда понятно.

Принцип работы

Принцип работы механизма заключается в том, что он определяет объем сгоревшего кислорода, который находится в баке. Состав изменяется путем впрыскивания форсунками. При этом современные датчики способны максимально экономить топливо во время измерительных процессов. Соотношение определяется в зависимости от того, какой объем воздуха необходим для сгорания топлива. Это примерно 14,7 килограмм на 1 килограмм топливной смеси.

При неисправном датчике на выпускном коллекторе происходит повышенный расход топлива.

Безусловно, придется заменить его или отремонтировать, если это возможно.

Зная, как называется датчик, стоящий на выпускном коллекторе и как он должен стоять, замена проводится в течении нескольких минут. Но учесть стоит то, что устройство работает совместно с нейтрализаторами газов, который уже отработаны и должны покинуть автомобиль.

Разновидности

Существует несколько разновидностей датчиков. Необходимо узнать, какими особенностями обладает так или иная модель и выбрать в магазине идентичную. Но существует понятие взаимозаменяемости, в результате чего специалист может провести замену на другое устройство, которое имеет схожие, но не равные характеристики.

Популярная технология изготовления — микромеханическая. Оборудование, которое собрано по ее схемам, обладает высоким качеством, дает точные измерения. В большинстве транспортных средств применяются такие приборы. Принцип работы состоит в том, что есть измерительный элемент из тензи резисторов, чипа и диафрагмы. Со стороны диафрагмы находится специальная камера вакуумная. Именно в нее впрыскивается воздушна смесь.

Элемент из кремния находится внутри корпуса, в результате изменения положения диафрагмы из-за поступившего воздуха происходит нарастание напряжение элемента. Блок управления показывает информацию в зависимости от этого напряжения. Вакуумная среда создается при остановке двигателя — давления нет, оно равно показателям атмосферного.

Аналоговые датчики, естественно, подают аналоговый сигнал. Но в современных узлах они практически не используются. Ввиду того, что цифровые имеют дополнительную схему сборки, удобны в использовании, преобразуют сами аналоговый сигнал в цифровой, их использование кажется более разумным и оправданным.

Взаимозаменяемость

Как будет называться необходимое устройство вы выясните в паспорте транспортного средства. Кислородные вариации заменяемые. Монтируют циркониевые, которые имеют сходные конструкции. Всегда заменяются варианты с подогревом на без подогрева или наоборот. Резьба совпадающая. В противном случае монтировать оборудование не удаться. А вот хотите установить однопроводной механизм вместо двух, трех или проводных, то не стоит рассчитывать на удачу. Конструктивные действие не совпадает, узел заработает, но быстро придет в непригодность.

Популярные неисправности — уменьшения быстродействия и снижение чувствительности. Это приводит к увеличенному расходу топлива. Выявить самостоятельно, на ранних этапах поломки не представляется возможным. Регулярно следует проводит компьютерную диагностику и обращать внимание на фиксируемые показатели бортовой системы.

Источник: https://prodatchik.ru/vopros-otvet/chto-za-datchik-stoit-na-vypusknom-kollektore/

Что за датчик стоит на выпускном коллекторе?

В связи с ужесточившимися нормами экологии все автомобили стали оборудоваться дополнительными системами, уменьшающими токсичность выхлопных газов, и практически на каждой машине с бензиновым двигателем теперь устанавливается катализатор. Датчик кислорода ВАЗ 2114 предназначен контролировать уровень вредных веществ в выпускной системе, в случае превышения нормы подавать сигнал о неисправности на блок управления.

Наиболее часто встречающиеся причины возросшего CO (токсичности выпускных газов) – забитый катализатор, выход из строя самого кислородного датчика (лямбда-зонда). Чтобы выявить поломку, автовладельцы обращаются к специалистам в автосервис, но найти причину сбоев в работе ДВС можно и самостоятельно, не обращаясь к профессионалам.

Основные признаки неисправности датчика кислорода

Лямбда-зонд на автомобиле ВАЗ-2114 представляет собой керамический нагревательный элемент с тонким покрытием платины, он замеряет содержание кислорода в выхлопной системе. На машине с двигателем 1.5 л (8 клапанов) датчик устанавливается на приемной выхлопной трубе, в непосредственной близости от ее соединения с резонатором (другой частью выпускного тракта).

Неисправность датчика кислорода (ДК) определяется по следующим признакам:

• плавают холостые обороты, особенно это хорошо заметно сразу после запуска двигателя;
• возрастает расход топлива;
• автомобиль не развивает максимальной скорости, плохо едет;
• при нажатии на педаль акселератора (газа) появляются провалы;
• увеличивается токсичность в отработанных газах (измеряется с помощью газоанализатора);
• появляется черный дым из трубы глушителя;
• загорается лампа диагностики (Check Engine) на панели приборов.

На двигателе 1.6 л в зависимости от модификации устанавливается один или два ДК: основной из датчиков расположен на выпускном коллекторе сверху (вкручивается в катализаторную банку), второй – в непосредственной близости от соединения коллектора с приемной трубой. Но второй лямбда-зонд встречается далеко не на всех 2114, вместо ДК здесь может быть ввернута и заглушка.

Диагностика на автомобиле с двумя лямбда-зондами несколько усложняется, во многих случаях выявить неисправность удается лишь с помощью компьютерной диагностики.

Причины выхода из строя кислородного датчика

Каждая деталь автомобиля обладает определенным ресурсом и со временем выходит из строя. Средний срок службы лямбда-зонда на «четырнадцатой» – 80-120 тысяч километров по пробегу, но датчик может выйти из строя раньше. Основные причины преждевременной поломки:

• некачественный бензин, заливаемый в бак;
• перегрев ДВС;
• механические воздействия на датчик (удар во время аварии, неаккуратное обращение при снятии ДК);
• заводской брак детали;
• детонация двигателя;
• неправильно отрегулированное зажигание.

При демонтаже кислородного датчика обязательно следует учитывать, что это деталь «боится» ударной нагрузки, поэтому стучать по лямбда-зонду, чтобы его открутить, ни в коем случае нельзя – керамика от удара рассыпается и приходит в негодность.

Определение неисправности по коду ошибки

Любая неполадка в электронной схеме управления двигателем выявляется с помощью различных диагностических приборов, о появившейся ошибке информирует сигнальная лампа на щитке приборов Check Engine. Каждой неисправности присваивается свой определенный код, наиболее характерные ошибки, связанные с отказом лямбда-зонда 2114:

• Р0135 – неисправность нагревательного элемента датчика кислорода;
• Р0134 – отсутствует отклик (такая ошибка нередко связана с обрывом проводов);
• Р0133 – слабый отклик лямбда-зонда;
• Р0130 – отсутствие или неверные показания сигнала;
• Р0131 – низкий уровень сигнала с датчика.

Следует отметить, что Check Engine загорается не во всех случаях, и тогда найти причину сбоя в работе ДВС становится сложнее. Определяется код с помощью:

• специального диагностического сканера;
• компьютерного стенда;
• ноутбука, подключенного к диагностическому разъему ДВС.

Также определить неисправность можно, не используя диагностическое оборудование, это делается с помощью одометра. В этом случае поступаем следующим образом:

• нажимаем кнопку, находящуюся с правой стороны от спидометра, включаем зажигание, все стрелки на приборах начнут двигаться против и по часовой стрелке;
• еще раз жмем на кнопку, на табло под спидометром высветится версия прошивки;
• производим нажатие еще раз, при наличии ошибок появляются коды, которые нужно расшифровать.

Если неисправностей в электронной системе ДВС не обнаружено, на табло будет высвечиваться ноль. Чтобы сбросить все коды, нужно при включенном зажигании и положении табло в режиме ошибок удерживать кнопку до тех пор, пока показания с экрана не исчезнут.

Замена лямбда-зонда ВАЗ-2114

Чтобы заменить кислородный датчик на машине с двигателем 1.5 L, желательно воспользоваться автоподъемником или ямой, так как ДК находится в достаточно труднодоступном месте. Производим работу в следующем порядке:

• открываем капот, находим разъем, соединяющий провода датчика с электропроводкой ЭСУД;
• разъединяем штекер;
• ключом нужного размера отворачиваем датчик;
• устанавливаем новый лямбда-зонд на место, соединяем провода.

Так как запчасти производятся различными фирмами-изготовителями, конструкция лямбда зонда может несколько отличаться, соответственно, и ключ под шестигранник может понадобиться разного размера (на 17, 19 или 22). Снятие ДК на авто с мотором 1.6 производится аналогично, только здесь не обязательно загонять машину на яму, снятие-установка детали производится сверху, так как датчик здесь расположен достаточно удобно.

Проверка датчика кислорода самостоятельно

Прежде чем приступать к замене лямбда зонда, необходимо убедиться в его неисправности, проверить датчик. Диагностика ДК обычно производится с помощью мультиметра или осциллографа, но прежде необходимо произвести внешний осмотр, потому что причина поломки может заключаться в оборванных проводах, плохом контакте в штекере.

Чтобы проверить кислородный датчик тестером, необходимо один из щупов прибора подключить к сигнальному проводу лямбда-зонда (плюсовой разъем, обычно с проводом красного цвета), второй подсоединить к массе (щуп с черным проводом). Выполняем измерения в следующем порядке:

• запускаем двигатель и прогреваем мотор;
• устанавливаем мультиметр в режим постоянного напряжения (предел измерения – 20 Вольт);
• не останавливая мотор, подключаем щупы к ДК, производим замер. Если движок холодный, при исправном датчике тестер обычно показывает напряжение примерно 0,5 V, по мере прогрева показания на дисплее прибора меняются от 0,1 до 0,9 V.

Следует отметить, что такая проверка дает приблизительные результаты, и судить о полной исправности датчика здесь нельзя (в этом случае не проверяется скорость срабатывания, другие характеристики). Так можно только убедиться лишь в том, что лямбда-зонд вообще работоспособен в целом.

Замена коллектора с катализатором на вставку

Катализатор – «больное» место на автомобилях ВАЗ, с учетом плохого бензина, невысокого качества изготовления и тяжелых условий эксплуатации эта деталь служит относительно недолго, а стоит достаточно дорого. Самое простое решение – замена каталитического нейтрализатора на новую запасную часть, но нет никакой гарантии, что она честно отработает положенный ресурс, и ее не придется менять раньше времени.

Достаточно часто автовладельцы производят замену катализатора на специальную вставку (stinger), особенно актуальна такая операция для автомобилей 2114 с двумя лямбда-зондами. Стингер для вазовского двигателя 1.6 L выполнен в виде обычного выпускного коллектора, но имеет два отверстия с резьбой под установку ДК, а для нижнего «зонда» сделан специальный отвод (обманка датчика).

Дополнительный отвод, приваренный к корпусу стингера, позволяет «обманывать» блок управления (при этом занижается уровень токсичности выхлопных газов, поступающих на датчик), и поэтому во многих случаях не требуется вмешательства в прошивку ЭБУ. Но следует отметить, что «обмануть» электронную систему двигателя удается не всегда, в таком случае электронный блок все равно приходится перепрограммировать.

Проблемы со снятием прикипевшего лямбда-зонда

Беспроблемно открутить датчик кислорода удается далеко не во всех случаях, от высоких температур металл прикипает, и стронуть лямбда-зонд с места порой очень сложно. Наиболее часто встречающиеся осложнения, возникающие при демонтаже ДК:

• закатывание граней шестигранника под ключ;
• сорванная резьба на самом датчике и в коллекторе.

Если лямбда-зонд идет под замену, не все так плохо – есть немало способов, позволяющих достаточно быстро произвести демонтаж:

• воспользоваться газовой горелкой или резаком, чтобы произвести нагрев места соединения датчика с элементом выпускной системы;
• обрезать провода со штекером и попробовать открутить ДК не рожковым, а накидным ключом или головкой с воротком;
• перед отворачиваем основательно обстучать металл молотком вокруг датчика, и если резьба не поддается, повторить эту операцию несколько раз.

Нужно заметить, что проверенный метод с использованием WD-40 здесь практически не работает: закипевшая резьба настолько герметична, что химический состав практически не проникает вглубь соединения, и поэтому не «отъедает» окислившийся металл. Если нужно сохранить кислородный датчик, лучше воспользоваться нагревом с помощью газового резака, но нагревать следует только выхлопную трубу (коллектор), сам лямбда-зонд греть не рекомендуется.

Источник: https://izst-detail.ru/chto-za-datchik-stoit-na-vypusknom-kollektore/